ЖК-дисплеи и мониторы | [hand-made][how-to] варианты подключения, вопросы по железу



Реп: (789)
Вторая жизнь ЖК дисплеев и мониторов


ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ключе специфики данной темы, считаю нужным предупредить всех о следующем:
1. Поскольку эта тема относительно сложная, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К НОВИЧКАМ: сначала прочитайте шапку, чтобы не задавать в теме вопросов, ответы на которые есть в шапке. Если что то не понятно - проявите усидчивость и перечитайте еще раз, только повнимательнее. Уверяю, что на 95% возникающих вопросов здесь есть ответы. Шапка постоянно обновляется и дополняется. Поэтому рекомендую и не новичкам иногда в нее заглядывать.
2. В силу того, что данный форум - дело не профессиональное, а совершенно добровольное, следует отдавать себе отчет: никто и ничего тут никому не должен, никто не в праве тут "качать права", обижаться или чего либо требовать кроме соблюдения правил форума.
3. Задавая в теме тот или иной вопрос, вы тем самым просите помощи у участников. Повторяю: не у вас просят помощи, а ИМЕННО ВЫ. Поэтому проявляйте уважение к остальным - предоставьте максимум информации. Не надо надеяться, что "авось не перетрудятся" и за вас все отыщут другие и преподнесут в готовом виде.
4. Не допускайте, чтобы из вас клещами вытягивали наводящими вопросами нужную информацию. Любой наводящий вопрос к вам - это уже желание человека вам помочь. Цените это.
5. Вопросы без предоставления дополнительной информации будут удаляться. К дополнительной информации относится:
- в первую очередь точное название ЖК матрицы (в этом и есть суть самого факта появления этой темы).
- практически бесполезная информация, но уже хотя бы что то - точное название аппарата.
- если это планшет - крупное фото шлейфа матрицы (в первую очередь контактов на этом шлейфе, надписей на нем), но никак не внешний вид планшета с просторов интернета или общий вид вскрытого планшета.
Т.е. вопросы примерно такого содержания: "Есть старый телик (планшет, монитор), хочу ..." считаются неинформативными и в лучшем случае кто то попросит вас предоставить больше информации, а в худшем - ваш вопрос будет просто удален.
6. Вопросы, не имеющие отношения к теме (а именно вопросы о починке той или иной аппаратуры) также будут удаляться без разговоров. Исключение могут составить только вопросы, связанные с поиском для замены ЖК панели (матрицы) или узлов, обеспечивающих функционирование ЖК панели в узко специализированных, редких и мало распространенных приборах. То есть те, ответы на которые сложно найти где либо на других профильных форумах. ВОЗМОЖНО кто то из присутствующих здесь форумцев обладает либо необходимой информацией, либо соответствующими профессиональными навыками и изъявит желание помочь вам. При этом не следует забывать о том, что я сказал в пункте 2.
Пока все. Потом - время покажет.

Основная суть
Настоящая тема продиктована наличием у многих "излишков" в виде матриц (TFT дисплеев), оставшихся от ноут- и нетбуков, планшетов, мониторов и даже от телевизоров. Поэтому здесь обсуждаются наработки по вариантам их применения. Тема весьма непростая и требует большого внимания и тщательного подхода к реализации своих проектов. Т.е. "нахрапом" в лучшем случае можно ничего не добиться, а в худшем - еще и наломать дров. Лучше я сделаю как преподаватель - попытаюсь "на пальцах" и профессионально разжевать различные технические детали, возникающие в процессе воплощения той или иной задумки.
Прежде, чем сразу переходить к конкретным схемам и примерам, необходимо иметь представление обо всем, что этому сопутствует, а уж потом делать выводы о возможности воплощения в жизнь того или иного проекта, поэтому рассмотрим технические аспекты.
Итак, ключевое понятие - это контроллер дисплея. Называется он именно "контроллер", а не "скалер", как принято в простонародье. Скалер (от слова Scale - шкала, масштаб) - это одна из составляющих функциональной схемы контроллера, которая отвечает за масштабирование изображения. Контроллер - это именно та "железка", которая занимается преобразованием тех или иных интерфейсов (HDMI, VGA, CVBS, RGBs) в сигналы, "понятные" матрице. Если кто то считает, что я "умничаю" или что то придумываю (мол, все говорят "скалер" - значит скалер), то вот в качестве примера структурная схема широко распространенной микросхемы, на основе которой работают множество контроллеров плоскопанельных дисплеев (так позиционирует их сам производитель):
Прикрепленное изображение

Как видите зеленый квадратик - это и есть скалер. И он вовсе не является этим самым "контроллером плоскопанельного дисплея", а всего лишь одна из его составных частей. Сама микросхема имеет тоже общепринятое название - MCU (microcontroller unit), но это - всего лишь микросхема, которая стоит на плате. Сама же плата так и называется "контроллер дисплея". Вот вам и вся предыстория.
В подавляющем большинстве (почти 90% всего рынка) контроллеры ориентированы на подключение матриц с LVDS интерфейсом. Для того, чтобы подключить матрицу к контроллеру, необходимо убедиться, поддерживает ли контроллер эту матрицу, а также соблюсти целый перечень условий, которым должен удовлетворять и этот контроллер и то, что на него еще должно быть навешено. Сам контроллер - это фактически "заготовка", которой руководит прошивка. И от того, насколько она подходит к конкретной матрице, зависит весь успех предприятия.
Как все должно выглядеть в сборе проще изобразить на картинке:
Прикрепленное изображение
Это самая распространенная схема для сборки подобной "затеи". Здесь нет ничего дефицитного и сверхдорогого. По такой схеме подключаются матрицы от всех мониторов и матрицы с ламповой подсветкой от ноутбуков. Если речь идет о запуске бучных матриц с LED подсветкой, то схема будет немного видоизменена:
Прикрепленное изображение
Отличия не глобальны, а в остальном обе приведенные конструкции при условии исправных частей имеют гарантированную 100% повторяемость.
Конечно же я веду речь о доступном железе, которое производится в Китае именно для самодельных конструкций. С одной стороны это хорошо - в основном все китайские контроллеры рассчитаны на максимальный охват доступных матриц. Но следует обязательно отметить и тот факт, что не все 100% существующих матриц можно таким образом воплотить в проект. Имеется в виду, что есть и ряд матриц, которые нельзя назвать универсальными, взаимозаменяемыми и т.д. Встречаются и совсем нестандартные одиночки, но радует то, что их не так уж и много. Речь идет о матрицах с редко встречающимися интерфейсами, "поднять" которые бывает довольно затруднительно, а иногда и невозможно. К таким же трудно приживляемым можно смело отнести и матрицы с сугубо индивидуальными временнЫми характеристиками, которые были заложены в планшетах или нетбуках (где в первой жизни стояли эти матрицы). Не каждый контроллер способен выдать эти характеристики поскольку в подавляющем большинстве прошивки рассчитаны все таки на некие "усредненные" и унифицированные параметры. Контроллеры, которые ГИПОТЕТИЧЕСКИ могли БЫ корректно заработать с подобными матрицами - это те, что с "телевизором" на борту (будут ниже под спойлером). Т.е. те, в настройках которых есть пункт map LVDS, в котором есть хоть какая то возможность выбора из 16 заложенных параметров предустановок.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ПРОЕКТУ
1. Необходимо запастись документацией на вашу матрицу - без нее успех мероприятия близится к нулю. Что я имею в виду. Документация на матрицу - это файл в формате .pdf, которым сопровождается выпуск в свет самой матрицы. Правильно называется Datasheet. В нем прописано все: от электрических и оптических параметров самой панели и параметров подсветки до геометрических и установочных размеров. Там же ОБЯЗАТЕЛЬНО есть данные о ее интерфейсе и схема ее подключения. Человеку без опыта без нее подключить матрицу будет очень проблематично. Даташиты в подавляющем большинстве на английском языке, очень редко, но попадаются на китайском или корейском. Поэтому не надейтесь, что он будет на русском - никто и никогда эти вещи не переводит. Даташиты ищутся в интернете через поисковик по тегу "[название матрицы].pdf". Набирайте и ищите. Хочу отметить, что сайт panelook.com (он первым встречается в розыске любой матрицы) - всего лишь всемирный "справочник" и даташиты просто так не раздает, только за деньги. Так что на него в поиске не надейтесь. Можно попробовать заглянуть в библиотеку сайта beyondinfinite. Там конечно не панелук, но достаточно много всего и раздается бесплатно. Однако часто бывает так, что документация на матрицу не находится - это не вина форумцев и не моя, а производителя матрицы. Если столкнулись с подобной ситуацией, попробуйте поискать матрицу с тем же названием (или с очень похожим названием), но другой ревизии или с другими суффиксами - в 95% случаев это помогает. Также в этом случае помогает поиск совместимых моделей матриц - например смотрите сайты по продаже и возможно там будут перечислены совместимые парт-номера. Проявите логику и смекалку.
2. Какой контроллер самый лучший - решать вам самим, ибо это в первую очередь дело вкуса и технических требований, которые ставите именно вы.
3. Прежде, чем что то покупать, нужно определиться согласно п.2 какой контроллер вам подходит лучше всего, а затем ОБЯЗАТЕЛЬНО просмотреть доступный под него архив прошивок на предмет того, есть ли прошивка, подходящая к вашей матрице. Если подходящей нет - никто вам ее не напишет, это я вам гарантирую. Подходит ли прошивка или нет, вам станет понятно после прочтения всего материала.
Какие матрицы подпадают под возможную реализацию:
- подавляющее большинство матриц от мониторов, ноутбуков, планшетов и телевизоров. Если немного расширить сказанное - матрицы с интерфейсами LVDS, TTL и RSDS.
- матрицы с интерфейсом eDP (из ноутбуков среднего и верхнего ценового сегмента). Однако такой проект выйдет в 1,5-2 раза дороже, чем с "обычными" матрицами.
- матрицы с интерфейсом MIPI (это достаточно качественные матрицы из некоторых планшетов). Поднять такую матрицу вполне возможно, контроллеры с MIPI интерфейсом существуют, вот только их стоимость в Китае примерно в районе 180-200$. Кто хочет - покупайте и делайте...
Какие матрицы условно подпадают под возможную реализацию:
- матрицы от старых портативных китайских DVD плееров, телевизоров, а также большого числа фоторамок. Это так называемые "аналоговые" (правильнее RGB) матрицы очень низкого разрешения зачастую с ламповой подсветкой. Подробнее я останавливался на них здесь. В данной теме рассматривать их нет смысла по причине практически полного отсутствия универсальных контроллеров под них, отсутствия прошивок (если все же что то и найдется) и как правило невозможности распознать сами матрицы чтобы узнать их параметры, потому что подавляющее большинство их - нонейм.
Какие матрицы совсем не подпадают под возможную реализацию:
- матрицы с интерфейсом LVDS c "портретным" разрешением (это когда в технических характеристиках указано, что количество пикселов по горизонтали меньше, чем по вертикали, например 600*1024, 800*1280 - сверяйтесь на сайте panelook.com по названию матрицы - там все пишут "правильно"). Почему я заострил внимание именно на типе интерфейса - потому что матрицы с интерфейсом MIPI в отличие от матриц с интерфейсом LVDS наоборот в подавляющем большинстве портретные, а за "поворот" изображения на 90 градусов отвечает контроллер, который, понятное дело, обладает гораздо большим интеллектом, чем контроллер LVDS. А в тех планшетах, где стояли портретные матрицы LVDS, за правильную ориентацию картинки отвечает вообще процессор.
- все матрицы из телефонов (смартфонов).
- матрицы из фотоаппаратов
- матрицы из плазменных телевизоров. Это и так ясно из названия темы, но раз вопросы возникают время от времени, я помечаю это отдельным пунктом. Никакого железа для самоделок под них даже не существует в природе.
Ряд матриц я здесь специально не упомянул - это телевизионные матрицы с разрешением 4К и мониторные матрицы с разрешением ... ну назовем примерно 3К (потому что согласно современной классификации понятие 2К относится к 1920 пикселов - почти 2000, т.е. FullHD - это 2К. Значит матрицы с мониторным разрешением 2,5...3,4 тыс пикселов получаются "три"К). Согласно данной теме рассматривать их здесь не всегда целесообразно как по техническим, так и по финансовым сложностям при воплощении проекта в жизнь. Хотя, время идет и решения по ним уже появляются в широкой продаже. Посмотрим...
Что же касается больших телевизионных матриц, то поскольку изобилие комбинаций технических решений в них на порядок выше, чем у мониторных или ноутбучных, то к проекту с ними нужно подходить предельно внимательно. Почему - станет понятно после внимательного прочтения этого материала до конца.
Общие понятия о матрицах, применяемых в планшетах, ноутбуках и мониторах
1. Что есть в планшетах
- Матрицы бывают трех интерфейсов: LVDS, TTL и MIPI.
- Интерфейс LVDS в планшетных матрицах 1-канальный и может быть и 6- и 8-битный (в зависимости от матрицы). Если матрица позволяет и то и другое, то обычно включена максимальная битность.
- Подсветка в планшетных матрицах только LED. В зависимости от типа применяемой матрицы она может быть выведена отдельным проводом для подключения линейки светодиодов, а может быть выведена на интерфейсный шлейф. Понятное дело, что для работы подсветки требуется отдельный драйвер, обеспечивающий ток светодиодов согласно данным из документации на матрицу.
- Ток потребления самой панелью матрицы составляет для 7" матрицы в белой засветке порядка 100мА. Т.е. при питающих напряжениях 3,3В (в планшетных матрицах всегда) панель потребляет мощность 0,33Вт.
- Матрицы бывают с широкоэкранным разрешением 800*480, 1024*600, 1280*800, 1280*720, 1366*768 и "квадратным" разрешением 800*600, 1024*768.
- Матрицы бывают с "портретным" и "ландшафтным" разрешением. Т.е., например есть 1280*800, а есть 800*1280. Технически - это совершенно разные и не взаимозаменяемые матрицы.

2. Что есть в мониторах.
Спешу сразу предупредить: я говорю о матрицах, которые подходят по тематике данной темы - т.е. матрицы с разрешением до WUXGA (1920*1200). Применение матриц с разрешением 4К выходят за рамки данной темы, а так же за пределы разумного бюджета - соответственно я их тут не рассматриваю.
- Матрицы в мониторах бывают в подавляющем большинстве двух интерфейсов: LVDS и RSDS. Крайне редко, но все же встречаются матрицы с интерфейсом TTL и даже замечены матрицы с интерфейсом VGA и DVI.
- Интерфейс LVDS в мониторных матрицах бывает 1- и 2-канальный. Одноканальный LVDS встречается обычно в квадратных матрицах с диагональю 15" и в широкоэкранных матрицах 18,5". В остальных случаях как правило применяются 2-канальные. В премиум мониторах 23"...27" - бывает 4-канальный. LVDS интерфейс в мониторах в основном 8-битный. 6-битный встречается только в мелких (15") диагоналях.
- Подсветка в мониторных матрицах бывает:
CCFL (люминесцентная): 2-, 4- и 6-ламповая (торцевая - Edge). Реже, в больших диагоналях может быть по 6-8 прямых или 2-6 U-образных ламп (задняя - Direct)
LED (светодиодная): от 1 до 4...8 групп светодиодов.
Что CCFL, что LED подсветка в мониторах предполагает применение штатного драйвера подсветки. Чаще всего он совмещен с блоком питания монитора и управляется с главной платы.
- Мощность потребления панелью матрицы от 1,5Вт (15" квадратная) до 4.5...5Вт (22-23" широкоэкранная). Панели матрицы питаются от 3,3 или 5В в зависимости от модели матрицы.
- Матрицы бывают с широкоэкранным разрешением 1366*768, 1440*900, 1600*900, 1680*1050, 1920*1080, 1920*1200 и "квадратным" разрешением 1024*768, 1280*1024, 1600*1200.
- Матрицы бывают ТОЛЬКО с "ландшафтным" разрешением.

3. Что есть в ноутбуках.
- Матрицы бывают "квадратными", т.е. с соотношением 4:3 (800*600 и 1024*768) и широкоэкранными с соотношением 16:9 (1024*600, 1280*720, 1366*768, 1600*900 и 1920*1080) и 16:10 (1280*800, 1440*900 и 1920*1200)
- Подсветка может быть люминесцентная (одна линейная или Г-образная лампа) и светодиодная (одна LED полоса, состоящая из нескольких групп светодиодов). Для CCFL подсветки используется внешний инвертор. Для LED подсветки в бучных матрицах используется драйвер, который уже встроен в матрицу, а его контакты управления и питания выведены на разъем интерфейса матрицы. LED матрицы без встроенного драйвера подсветки в ноутбуках встречаются крайне редко.
- Интерфейс в ноутбучных матрицах может быть либо LVDS, либо eDP (у матриц верхней ценовой категории). Интерфейс LVDS в матрицах низкого разрешения одноканальный, может быть как 6-, так и 8-битный. В матрицах высокого разрешения может встречаться и двухканальный. В каждом конкретном случае нужно смотреть в документацию на матрицу.

4. Что есть в телевизорах
Как я уже сказал выше, в телевизорах стоят матрицы самых различных в техническом плане исполнений. От простейших (которые кстати так же могли устанавливаться в мониторы) до самых "заковыристых". Конечно же все они "ландшафтные", но в техническом плане... Полет технической мысли за весь период эволюции ЖК дисплеев ничем не ограничивался. Самыми простыми и понятными были ранние образцы с ламповой подсветкой. Сейчас же изобилие интерфейсов (LVDS, mini-LVDS, EPI, V-by-One) и вариантов исполнения LED подсветки зачастую может поставить перед сложным выбором: стоит ли вообще что либо пытаться соорудить на такой матрице или лучше поискать оригинальные комплектующие на прибор, из которого "добыта" эта матрица. В любом случае большинство вариантов все таки имеют решение.

* на первый взгляд данный спойлер напоминает старый анекдот про студента-биолога, который выучил только тему про блох. Я примерно так же назойливо перевожу все сказанное к интерфейсу LVDS. Но это только на первый взгляд, потому что под предыдущим спойлером я ясно дал понять, что подавляющее большинство китайского железа для самоделок рассчитано на подключение матриц именно с этим интерфейсом. Именно LVDS можно подключить к подобному железу напрямую, а все остальные виды интерфейсов - только через переходники и адаптеры, которые если и существуют в природе, опять же ориентированы на преобразование каких угодно интерфейсов в LVDS. Применение других матриц с интерфейсом отличным от LVDS (а это RSDS, eDP, V-by-One, EPI, MIPI) обязательно приведет к дополнительным изысканиям и финансовым затратам. Отсюда такой акцент.
Интерфейс LVDS, ПОНЯТИЯ о битности и канальности
Что подразумевается под "битностью" и "канальностью". Давайте попробуем немного разобраться, что же это за такое.
Битность.
Прежде всего надо отметить, что интерфейс LVDS является "промежуточным", а не "окончательным". Окончательные данные, подаваемые непосредственно на панель матрицы, представлены в виде сигналов т.н. TTL уровней.
Глубина (уровень) каждой из цветовых составляющих (RGB) в структуре TTL представлены либо 6, либо 8 линиями по каждому цвету. А поскольку сигнал на каждой линии может принимать значение высокого или низкого уровня, каждая из этих линий является своего рода носителем 1 бита информации. Т.е. для 8-битного представления "зеленого" цвета в структуре TTL сигнала используются линии G0...G7, для "красного" - R0...R7 и для "синего" B0...B7. Соответственно для 6-битного представления линии RGB будут с индексами 0...5. Помимо цветовых TTL уровней конечно же присутствуют и служебные линии с различными синхросигналами. Так вот все эти TTL сигналы зашифрованы в LVDS сигналах и на стороне матрицы при помощи специальных микросхем "добываются" из них. Обязательно следует отметить, что существует два стандарта расположения сигналов RGB в LVDS - VESA и JEIDA. В мелких планшетных, ноутбучных и мониторных матрицах в подавляющем большинстве даже не бывает выбора системы и эти матрицы по умолчанию рассчитаны на работу в системе VESA. Можно даже с некоторой уверенностью утверждать, что эта система используется в основном в технике европейских и корейских брендов (независимо от места сборки аппаратов). Система JEIDA больше ориентирована на "японскую" аппаратуру. Например в ней работают матрицы в телевизорах SONY, SHARP и как ни странно, еще и "кореец" SAMSUNG. Более того, если в телевизионных матрицах производства LG-Philips, AUO, BOE, ChiMei-Innolux хотя бы есть возможность выбора системы кодирования цвета в LVDS, то в некоторых экземплярах матриц производства SAMSUNG, SHARP и даже AUO (производящихся по заказу SONY) этот выбор попросту отсутствует - матрица кроме JEIDA ничего больше не "понимает".
Не вникая в глубокие физические процессы, можно рассмотреть различия между VESA и JEIDA даже в даташитах на матрицы. Я просто привожу пример, в котором эти различия четко видны. Слева на картинке порядок чередования цветовых составляющих, а справа - их расположение на временнОй диаграмме LVDS:
Прикрепленное изображение
Как видно из таблицы, все битовые цветовые составляющие двух разных систем (палитр) цветности находятся на разных "местах" на временнОй диаграмме. Соответственно - если подать подготовленный сигнал одной системы на матрицу другой, то получится искаженная цветовая картина. Контуры же самого изображения будут в норме, только неправильные цвета. Особенно хорошо это заметно на градиентных переходах цветности и яркости. Вот пример такого изображения (матрица VESA, сигнал - JEIDA, наоборот - будет примерно то же самое):
Прикрепленное изображение

Контроллер в свою очередь "готовит" LVDS сигналы в своих недрах. В самом начале развития ЖК техники сигналы TTL присутствовали в любом контроллере в явном виде и затем кодировались в LVDS при помощи специализированных микросхем. При нынешнем уровне интеграции микросхем сигналы LVDS выходят сразу из микросхемы контроллера без дополнительной обработки.
Напрашивается вопрос: зачем все это было сделано? Все просто: для уменьшения количества соединительных линий. Ведь 8-битный TTL интерфейс содержит около 30 линий, а 8-битный LVDS - всего 10. Ну и есть возможность худо-бедно назвать интерфейс LVDS универсальным.
Как наверное уже многие подметили, что например контроллеру все равно, какую битность по цвету передать в матрицу - она задается прошивкой, а его возможностей вполне хватает чтобы выдать наивысшую. Поэтому понятие битности относится скорее к возможностям самой матрицы. Так уж повелось, что небольшие матрицы работают с глубиной цвета, описываемой 6 или 8 битами на цвет, а матрицы 17...22 дюйма в подавляющем большинстве 8 бит на цвет. Поэтому в прошивках и упоминается, какая она, 6- или 8-битная. Иногда сами величины битности умножают на количество цветов (3 - R, G, и B ) и можно встретить понятие 18 или 24 бит - такая классификация применяется в материнских платах, оборудованных выходом LVDS.. Ну а самое главное, на что именно это влияет - это максимальное количество оттенков, которое может передать матрица. 6-битная матрица - 262 тыс, 8-битная - 16,7млн. Спешу успокоить, а возможно кого то и удивить: если поставить рядом две матрицы 6 и 8 битную и подать на них одну и ту же картинку, но подготовленную с максимальным содержанием оттенков для каждой персонально, то увидеть различия невооруженным глазом вряд ли удастся. Сколько оттенков сможет распознать человеческий глаз, точных данных нет, да и быть не может - люди то все разные. По данным из различных источников, человеческий глаз способен распознать от 3 тыс до миллиона оттенков, причем максимальные показатели относятся к людям с соответствующей профессиональной деятельностью. Остальные же в среднем способны не более чем на десятки тысяч. Но главное - все исследования офтальмологических организаций вовсе не относятся к ЖК матрицам, потому что матрица является источником света. А как известно диапазон цветов и оттенков, различимый человеческим глазом у источников света значительно уже, чем диапазон восприятия "пассивных" цветов. Так что пусть каждый принимает эту информацию, насколько ему позволяет его "религия".
Чтобы узнать, какой битности матрица, достаточно взглянуть в ее Datasheet - там все написано. Но кроме этого можно определить по интерфейсу LVDS. Сам интерфейс LVDS представляется неким набором информационных и тактирующей дифференциальных пар. Информационные диф пары обозначаются как RXn+ и RXn-, где n - цифра (номер пары) от 0 до 2 или 3. Таким образом интерфейс 6-битной матрицы имеет такой набор дифференциальных пар:
RX0(+/-), RX1(+/-), RX2(+/-), RXCLK(+/-)
а интерфейс 8-битной имеет еще одну пару:
RX0(+/-), RX1(+/-), RX2(+/-), RXCLK(+/-), RX3(+/-)
Интерфейс 10-битных матриц (это удел матриц с разрешением от Full HD и выше) отличается от 8-битного интерфейса Full HD наличием еще двух (у двухканальных матриц) или четырех (у четырехканальных матриц) пар RX уже с номером 4.
Напрашивается вопрос: "а можно ли...?"
Отвечаю.
Применительно к палитре VESA:
- если на 6-битную матрицу подать 8-битный сигнал (т.е. оставить висеть в воздухе пару TXO3 с контроллера), то матрица покажет зверский калейдоскоп цветов, но правильного изображения не будет. Внешне картинка смахивает на цвета с сильно заниженной битностью (например если в Windows поставить глубину цвета не 32, а например 4 бита). Объясняется это тем, что согласно приведенной выше картинке часть полной картины не доходит до матрицы (ведь пара RX3 не подключена) - соответственно потеряна часть видеоинформации.
- если на 8-битную матрицу подать 6-битный сигнал (оставить висеть в воздухе входы RX3 матрицы), картинка будет правильной, но слишком темной и никакие регулировки не смогут вытянуть яркость и контрастность до нужного уровня.
- ну и чисто для справки (так тоже случается): если на 8-битную матрицу подать 10-битный сигнал, то изображение будет правильным, но с сильно завышенной яркостью и так же как и в предыдущем примере, регулировками ничего хорошего не добиться. Что будет если на 10-битную матрицу подать 8-битный сигнал - точно не скажу, но корректным изображение так же не будет.
Применительно к палитре JEIDA: если на 10-битную матрицу подать 8-битный сигнал, то разницу в картинках не заметить. Как будет наоборот - тоже не скажу, при случае проверю и отчитаюсь. Все это объяснимо, но вдаваться в подробности не буду, просто привел как информацию. Тут наш товарищ провел более тщательное исследование.
Некоторые мелкие матрицы могут работать как с 6-, так и с 8-битными сигналами, а выбор битности производится посредством подачи соответствующего уровня на отдельный специальный вывод в интерфейсе, который обозначается как SELB или 6/8bit. Однако, как известно именитые матрицы имеют множество клонов. Так вот зачастую, хоть пин выбора битности и есть, но матрица не меняет свой режим - китайцы могут сэкономить и на этом...
Частенько в параметрах глубины цвета матриц можно встретить понятие 6bit+Hi FRC. Что это такое - можно почитать в вики, но одно точно - это оптический параметр панели матрицы, а не возможности ее электроники. Подключаются такие матрицы по 8-битному интерфейсу.

Канальность LVDS.
Как упоминалось выше, интерфейс LVDS имеет в своем составе некий набор информационных и одну тактирующую диф пар. В матрицах мониторов и телевизоров для увеличения их пропускной способности интерфейс матриц делают двухканальным. Т.е. количество диф пар удваивают и к их названиям RX добавляют еще одну букву:
O (Odd) - первичный канал
E (Even) - вторичный канал
Тогда пары обзываются как RXO0+, RXOC+, RXO2- и т.д. для первичного и соответственно RXE0+, RXEC+, RXE2- (и т.д) для вторичного. Т.е. получается что двухканальный 8-битный LVDS работает по 10 парам. Естественно, речь идет вовсе не о переименовании пар, а о полной смене электроники и алгоритме ее работы. Поэтому одно- и двухканальный LVDS - это вовсе не одно и то же и железо должно выдавать на матрицу именно тот сигнал, на который она рассчитана хардварно.
Подключить одноканальную матрицу к двухканальному сигналу (и наоборот) можно, ничего не сгорит. Но и ничего путного не получится.
То же самое можно сказать и о 4-канальных матрицах. Такие используются в телевизорах для получения смены полей с удвоенной частотой. Т.е. обычные 2-канальные матрицы имеют частоту смены полей 60Гц, а 4-канальные - 120Гц. И даже встречаются 240Гц. На основе таких матриц реализовывается еще и технология 3D. Это - снова информация только для справки.

ВНИМАНИЕ!!! Различные производители матриц зачастую применяют свою внутреннюю маркировку каналов LVDS, поэтому не стоит паниковать, если в даташите матрицы обнаружится, что пары LVDS обзываются иначе. Привожу примеры таких вариаций:
RXO = RXIN = RIN
RXOCLK = CLKIN = RCLK
иногда "положительный" (+) и "отрицательный" (-) провода помечают буквами p (positive) и n (negative). Т.е. например RXIN0P означает RXО_0+.
бывает замена номеров пар вместо цифр буквами, т.е. вместо "0", "1", "2" встречается "А", "В", "С"
Самые вычурные обозначения попадаются на телевизионных матрицах больших диагоналей. Например в матрицах LG-Philips встречаются обозначения типа R1AN ... R1CN и R2AN ... R2CN, что означает RXO_0- ... RXO_2- и RXE_0- ... RXE_2-. Синхропары обозначаются R1CLKN/R1CLKP (RXCLK-/RXCLK+) и т.д.
Отдельно остановлюсь на телевизионных матрицах с диагональю от 32 дюймов и выше.
Все универсальные контроллеры рассчитаны на применение матриц с частотой обновления 60Гц. Обычно это 6 или 8-битные одно- или двухканальные матрицы. Многие современные телевизионные Full HD матрицы часто идут уже с 10-битным LVDS интерфейсом, а интерфейс LVDS может быть 2- и 4-канальным. Понятное дело, что подключить такую матрицу к универсальным контроллерам напрямую конечно же не получится. Отдельные экземпляры 2-канальных матриц имеют электрическую возможность переключения LVDS интерфейса между 8 и 10 бит - в этом случае особых проблем с подключением не возникнет - достаточно матрицу переключить в режим 8 бит. А вот матрицы, имеющие частоту обновления 120Гц и 4-канальный 10-битный LVDS интерфейс, без "спецсредств" с универсальным контроллером попросту не заработают потому, что он не рассчитан ни на 10 бит, ни на 4 канала LVDS. Что именно я подразумеваю под "спецсредствами" - об этом будет во второй части "шапки".
Если кому интересно копнуть поглубже в эту теорию - можно начать изучение здесь. А далее сами разберетесь что искать (кому интересно конечно же...).
Наиболее распространеные типы контроллеров
Еще раз повторюсь - речь идет об УНИВЕРСАЛЬНЫХ контроллерах именно для самоделок.
В Китае их производится огромное количество и все модели я не смогу охватить. Но среди всего разнообразия можно выделить несколько видов, с которыми успех более вероятен, чем с какими то редкими и экзотическими (но при этом все равно универсальными) контроллерами. В первую очередь я подразумеваю доступность массивов прошивок и наличие мало-мальски внятных мануалов.
На всякий случай поделю их на две группы:

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОНИТОРОВ
Это означает, что контроллеры ведут себя именно как любой компьютерный монитор - "засыпают" при отсутствии сигнала на входе. Время засыпания - от 2 до 5 СЕКУНД.

- контроллер на чипе RTD2660H (или RTD2662) (программное обеспечение обозначено как PCB800099):
Прикрепленное изображение

- упрощенный вариант вышеназванного контроллера, в котором есть только HDMI вход (программное обеспечение обозначено как PCB800661):
Прикрепленное изображение
Интересный вариант подобного контроллера только со звуком упоминается здесь.

Существует еще один вариант такого контроллера, только отличается тем, что вместо штыревого разъема LVDS содержит разъем FFC 50pin 0.5mm и ориентирован в основном под матрицы с TTL интерфейсом (программное обеспечение обозначено как PCB800168):
Прикрепленное изображение

Следует отметить, что в данных контроллерах звук из потока HDMI НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ.
Не так давно на рынке появился модифицированный первый вариант - у него на борту присутствует извлечение звука из HDMI, ввод звука "со стороны" (подключается автоматически в режимах VGA и AV) и усилитель класса D (скорее всего мощностью порядка 2*3Вт) (программное обеспечение обозначено как PCB800196):
Прикрепленное изображение
Правда, внедрение звука не прошло без "потерь" - с платы исчез FFC 50 pin разъем и на его месте поселился усилитель. Таким образом контроллер "потерял" часть клиентов с TTL интерфейсом и теперь его можно поднять только через специальный адаптер, который стоит почти как сам контроллер.
Однако поскольку парк TTL матриц никуда не делся, то был выпущен как и в предыдущем случае вариант и под эти матрицы (программное обеспечение, если не ошибаюсь, обозначено как PCB800809):
Прикрепленное изображение

Все эти контроллеры требуют прошивки при помощи шины I2C и без наличия программатора прошить никак не получится. Первый из упомянутых контроллеров имеет прошивки практически под все мыслимые и немыслимые разрешения матриц, остальные два в обилии прошивок уже сильно урезаны. Последний же (тот, что со звуком) имеет просто спартанский набор прошивок примерно в районе 20. Еще один момент. Контроллеры на чипе RTD2660H (RTD2662) почему то не жалуют на разрешение FullHD. По описанию сам чип это умеет, но в силу каких то причин для такой цели его применяют довольно редко. Да и китайцы для этого его не рекомендуют.

- контроллер только с одним входом VGA и с "джамперным" выбором разрешения под нужную матрицу. Самый дешевый из всех вариантов. К тому же ему не нужны прошивки. При выборе (а вариантов их существует несколько) нужно обязательно смотреть на перечень списка на обратной стороне платы и перечень возможных питающих напряжений матрицы - бывают варианты 3,3/5В и 3,3/5/12В. Еще один момент - зачастую на платах таких контроллеров в списке перечисленных разрешений допущены ошибки в битности некоторых режимов, а также в подписи распиновки LVDS гребенки перепутаны "+" и "-" линии LVDS. Не могу утверждать точно, с чем столкнулся один наш форумец (либо с изменением битности, либо со сменой цветовой палитры), но он нашел в функционале этого контроллера одну скрытую возможность. Подробности тут.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
- контроллер с полным наборов "компьютерных" входов M.NT68676.2A. Чип Novatek NVT68676UFG. Звук по HDMI декодируется и выводится через усилитель. При включении в работу входов VGA и DVI звук с внешнего входа также коммутируется на встроенный усилитель. Автоматический выбор входа. Программируется так же по шине I2C. В первый раз выхода прошивок (в 2012) их было порядка 35, но во втором выходе (в 2015) их выпустили под 170 шт. и они были практически под все существующие разрешения. Есть у него и подводный камень: в интерфейсе отсутствует регулировка яркости подсветки (при том, что на плате все для этого установлено и выведено), причем ее нет ни в пользовательском, ни в сервисном меню.
Прикрепленное изображение
- новое китайское изобретение - контроллер с выходом eDP на чипе RTD2556H:
Прикрепленный файлVS-RTD2556H-V1.pdf ( 207.08 КБ )
Информации по нему пока мало, поэтому я привел документацию на версию с одним HDMI входом. Существуют так же версии с одним VGA входом и с тремя (HDMI, VGA, AV) входами. Но одно можно утверждать достоверно - цены на них пока что совсем демократичные и, надеюсь, такими же и останутся. Например версия с одним HDMI входом стоит в Китае порядка 75 юаней. А это значит, что со всеми почтовыми издержками этот контроллер выльется в сумму от 1200 руб (по курсу 1 полугодия 2017). Кстати вот уже на Алиэкспрессе готовый вариант мониторного контроллера (без звука):
Прикрепленное изображение


КОНТРОЛЛЕРЫ С ЦИФРОВЫМИ И АНАЛОГОВЫМИ ВХОДАМИ И ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРОМ НА БОРТУ
В чем их отличие от вышеперечисленных:
- понятное дело, тюнер. Т.е. данные контроллеры представляют из себя полноценную замену требухе любого телевизора
- прошивки заливаются через порт USB, а не при помощи хитростей с различными программаторами
- в режиме работы любого из внешних входов данные контроллеры ведут себя НЕ КАК МОНИТОР - если и есть время засыпания при отсутствии входного сигнала, то оно исчисляется МИНУТАМИ. От 1 до 5 МИНУТ.
Их можно смело поделить на две группы:

для приема только аналогового эфирного телевидения
Прикрепленное изображение

для приема аналогового и цифрового эфирного телевидения
Прикрепленное изображение

Все они обладают достаточно неплохой мультимедийностью с использованием входа USB за исключением контроллеров на чипах TSUM V29.

С момента создания данной темы в ассортименте китайпрома постоянно появляется что то свежее, иногда даже на замену старому. Я в основном их все перечислил. А вот первый развернутый отчет об успешном запуске универсального контроллера на Андроиде с цифровым телевидением (пока не совсем понятно, каким именно) на борту предоставил FDS UA здесь. Информация заслуживает внимания, поскольку многих давно волновал вопрос о наличии подобного контроллера. Тем временем набирает обороты и параллельная тема про него здесь.

ВНИМАНИЕ!!! Хочу предупредить, что во всех "телевизионных" контроллерах вход HDMI чисто мультимедийный и предназначен для работы с источниками либо HD Ready (720p), либо FullHD (1080i). Т.е. если вы рассчитываете использовать его с матрицей, отличной от 1366*768, 1280*720 и 1920*1080 и подключать по HDMI компьютер, то у вас могут возникнуть проблемы. Что имеется в виду:
Если (к примеру) к контроллеру подключена матрица 1280*1024, то при подаче на вход HDMI сигналов FullHD и HD Ready все должно работать и ГОРИЗОНТАЛЬ поданного сигнала должна развернуться в ГОРИЗОНТАЛЬ матрицы. Т.е. мы подаем на вход горизонталь 1920 пикс, а контроллер выводит на матрицу (из примера) 1280 пикс. Что останется на вертикаль - все пропорционально, т.е. будут сверху и снизу черные полосы. За этот процесс отвечает скалер (в правильном смысле этого слова) контроллера. Но все это справедливо для видеоконтента. Если же вести речь о подключении к HDMI компьютера, то уже все будет не так просто. Ведь у нас (из примера) матрица 1280*1024 и чтобы получить максимально четкое изображение, сигнал с компьютера тоже должен быть таким же. На самом же деле графический адаптер компьютера такое разрешение ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДАННОГО КОНТРОЛЛЕРА не выдаст. Вот что я и имел в виду, назвав вход HDMI "мультимедийным". Чтобы использовать HDMI вход контроллера совместно с компьютером, то без "бубнов" заработают разве что матрицы 1920*1080 и 1366*768. Для конструктора, собранного на матрицах с другим разрешением, в лучшем случае придется заготовить нужное разрешение при помощи возможностей видеокарты, в худшем (если видеокарта этого не умеет - например графика GMA от Intel) - отказаться от использования в качестве компьютерного. Более подробную информацию по данному вопросу вы сможете найти во второй части шапки под спойлером про EDID.

Если внимательно всмотреться в фотографии приборов, нетрудно заметить, что всех их объединяет наличие 2-рядного штырькового разъема 2х15 пин с шагом 2мм под LVDS интерфейс. У всех вышеназванных контроллеров они полностью идентичны и по размерам и по распиновке (ну разве что на некоторых контроллерах может отсутствовать один пин из питающих (1-3 пины) или массы (4-6 пины), что впрочем не принципиально. Так выглядит его описание в мануалах на любые универсальные контроллер:
Прикрепленное изображение
Однако, многие так и не смогли разобраться в этой таблице, поэтому я привожу картинку, как это выглядит в натуре:
Прикрепленное изображение
Если и после этого так же ситуация не проясняется - примите добрый совет: бросайте это дело, оно вам не по плечу.
ВНИМАНИЕ!!!
Для тех, кто еще не совсем знаком с понятиями LVDS интерфейса заостряю внимание: выше под спойлером было сказано, что в интерфейсе матрицы присутствуют пары сигналов RX, а в интерфейсе контроллеров мы видим пары TX. Буквально это означает: RX (receive) - "принимать", ТХ (transmit) - "передавать". Матрицы являются "приемниками" сигналов LVDS от контроллеров, которые по сути являются их "передатчиками". Поэтому выходы TX контроллера соединяются непосредственно с соответствующими входами RX матрицы. Т.е. TXO 0- с RXO 0-, TXO 0+ с RXO 0+ и т.д. Следует иметь это в виду.
Еще один момент. Как стало понятно из предыдущего спойлера, матрицы бывают разной канальности и разной битности. Разъем контроллера один и "набит" под максимальные 8 бит 2 канала. А вот куда и как подсоединять матрицу, у которой другая битность и один канал, придется показать "на пальцах", так как... Нет лучше промолчу:
Прикрепленное изображение
Какую битность и на какие пины выводить - это "работа" прошивки и этим не надо забивать голову.
Эта же таблица будет упоминаться еще в одном месте - про замену разъемов. Рекомендую прочитать даже тем, кто не хочет читать...
Разъемы управления подсветкой у всех универсальных контроллеров также полностью схожи, но на некоторых (например на Realtek RTD2662) отсутствует ножка регулировки яркости подсветки. Т.е. алгоритм управления яркостью подсветки попросту никак не реализован. Кстати, бывают вообще странные вещи - у контроллера NT68676-2A ножка регулировки яркости подсветки есть и все ее цепи распаяны, но сама регулировка никак не реализована ни в интерфейсе, ни в сервисном меню.
Мануалы на разные телевизионные контроллеры и файлы прошивок лежат ниже под спойлером "Файлы для загрузки". Поэтому не стоит спрашивать каждый раз в теме про распиновку разъемов, про прошивки и т.д. Потрудитесь найти это сами. У вас все получится.
Еще один и достаточно серьезный момент. Попрошу никогда не сбрасывать его со счетов.
Матрицы имеют ориентацию. Т.е. имеет значение ее горизонтальная сторона, которая является "верхом" изображения. Часть планшетных матриц (можно даже сказать почти половина от их количества моделей) имеют возможность перевернуть изображение силами внутренней электроники самой матрицы. Для этого в их интерфейсе есть пины отвечающие за отражение изображения по горизонтали и вертикали. Абсолютно все матрицы от мониторов и ноутбуков (нетбуков) такой возможности не имеют. Соответственно, если такие матрицы ставились в какие то мелкие телевизоры, они от этого не перестают быть мониторными. Большие телевизионные матрицы такую возможность имеют, но далеко не все. Можно даже сказать, что очень малый процент. К чему я все это сейчас сказал. Зачастую (а это как правило происходит при переделке телевизоров) матрицу развернуть невозможно в силу того, что либо так устроен корпус, либо крепежи находятся только в определенных позициях. Поэтому в каких либо авторских проектах невозможно обойтись без переворота изображения. И если в матрице такая возможность не предусмотрена, то может спасти только переворот изображения силами самого контроллера. А вот такая возможность есть ТОЛЬКО у универсальных контроллеров с телевидением на борту. У всех вышеупомянутых мониторных контроллеров переворота изображения НЕТ.Так что при планировании своего проекта прошу обратить внимание и на этот фактор.
Да, еще хотел бы заострить внимание на таком моменте - все, покупая вышеупомянутый контроллер, почему то забывают, что к нему требуется еще кое что. И если для человека, уверенно держащего паяльник, это не проблема, то для новичка - еще какая. Это кнопки и глазок ДУ. У китайцев продаются примерно такие наборы стоимостью порядка 2$
Прикрепленное изображение
Для тех, кто самостоятельно будет изготавливать плату с кнопками - вам под спойлер "полезных советов".

Ну и, пожалуй, еще напоследок небольшое замечание. Для всех матриц, которые применяются (или применялись) в планшетах и ноутбуках не существует контроллеров, которые имели бы ТОЛЬКО один низкочастотный аналоговый видеовход. Так что если у кого то возникнет желание сделать своими руками монитор для аналоговой видеокамеры (ну например для домофона), необходимо будет рассмотреть контроллеры, у которых таковой видеовход присутствует как "довесок" к VGA или к какому другому цифровому. Например как на первой картинке, или такого плана:
Прикрепленное изображение
Варианты исполнения подсветки в матрицах
Теперь об одном из самых сложных моментов - о подсветке. Не вдаваясь в типы матриц, я расскажу о том какая подсветка бывает вообще и на что это накладывает свой отпечаток. Для начала следует пояснить, что ЖК матрица представляет из себя некий "бутерброд", в составе которого есть несколько составных частей:
- каркас матрицы, на дне которого располагается отражатель
- система подсветки
- рассеиватели света (диффузеры)
- ЖК панель
Сама ЖК панель - и есть самое "ценное" в матрице - на ней формируется изображение. Однако, ЖК панель не является источником света - изображение формируется ТОЛЬКО за счет пропускания света насквозь. А чтобы увидеть это изображение - и существует подсветка, которая размещается ровно позади ЖК панели (стекла матрицы). По конструктивному признаку подсветка бывает:
- Edge - это когда в основании находится световод из оргстекла (толщиной 7-10мм) и источники света светят в торец этого световода. Световод имеет на поверхности тиснение в виде матовых точек. Эти точки участвуют в процессе отражения света от перпендикулярно идущих световых лучей. Их интенсивность и диаметр тщательно просчитаны и плотность их расположения зависит именно от того, от каких граней идет свет, чтобы как можно равномернее охватить всю площадь матрицы. Одновременно световод является и подложкой под стекло матрицы.
Между ЖК панелью и световодом располагаются светорассеиватели (или диффузеры). Их назначение - обеспечить наиболее равномерную засветку и ее интенсивность по всей площади позади ЖК панели. Они представляют из себя набор листов пластика со специально обработанной поверхностью - там есть и оптически искажающие и матовые листы.
- Direct - в этом случае световода нет, но сам источник света расположен ровно позади ЖК панели. Источник света в этом случае не может быть один - их несколько, но их и не настолько много, чтобы они равномерно светили по всей площади матрицы. Например лампы располагаются на каком то расстоянии друг от друга и если не принять мер, то на изображении будут видны темные и светлые полосы. Если это светодиоды - то будут видны пятна. В связи с этим и рассеиватели в такой подсветке кардинально отличаются от той, которая применяется в EDGE. Первым идет лист оргстекла (в зависимости от диагонали его толщина 2,5-4мм). Он выполняет две функции - опора для стекла матрицы (ведь по сути "корыто" матрицы глубокое и стекло матрицы опирается только на него) и в связи со специально обработанной поверхностью - оптическое "размазывание" пятен от источников света. Затем также лежит слой диффузеров и потом все это накрыто стеклом матрицы.
Диффузеры как правило имеют количество листов пластика 3-4, но следует отметить, что только все вместе, СЛОЖЕННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ (!!!), они обеспечивают равномерную засветку всей площади матрицы. Поэтому в случае вскрытия матрицы (для каких либо манипуляций, например для ремонта или замены подсветки) следует принять меры к тому, чтобы эти листы лежали в той же последовательности и той же стороной (каждый!!!).
По типу применяемого источника света подсветка бывает CCFL (люминесцентная) и LED (светодиодная).
CCFL.
В матрицах мониторов, ноутбуков и старых планшетов применяется только Edge подсветка.
В матрицах менее 9 дюймов применялись лампы Г-образной формы, которые располагались вдоль одной длинной и одной короткой сторон матрицы. В матрицах более 9 - 10 дюймов применялись прямые лампы. Лампа располагается вдоль одной длинной стороны снизу. Очень редко, в ноутбучных матрицах эксклюзивных моделей применялась двухламповая конструкция, при том, что для сохранения маленькой толщины матрицы лампы располагались рядом, но одна за другой (по направлению к торцу световода).
В матрицах мониторов применялась двух- или четырехламповая конструкция. Лампы по одной или попарно располагались вдоль двух длинных сторон матрицы (сверху и снизу). Как водится, бывают и редкие исключения: например в каких то мониторах диагональю 20" встречается матрица CLAA201WA03 с 6-ламповой Edge CCFL подсветкой - вдоль каждой из длинных сторон в ней расположены аж по 3 лампы. В мониторах большой диагонали (выше 24") и телевизорах применялась многоламповая Direct подсветка из прямых или U-образных ламп. Эти матрицы (понятное дело) отличались большой толщиной.
LED
В матрицах планшетов, нетбуков, ноутбуков, мониторов и телевизоров вплоть до 55-58 дюймов применяется Edge подсветка в виде одной полосы светодиодов по нижнему краю (у телевизионных матриц большой диагонали бывает и сбоку). Светодиоды располагаются в одну линию плотно друг к другу, но при этом их схема включения может иметь самую разнообразную конфигурацию. Все зависит от того, по сколько светодиодов объединены в группу (называется стринг, светодиоды включены последовательно) и сколько таких групп (количество стрингов) в этой полосе. Общее количество светодиодов в такой полосе бывает от 20-25 в мелких диагоналях до сотни в больших.
Ряд телевизионных матриц диагоналей от 28" и более выполнены с Direct подсветкой. Стринги (они, правда выполнены по другому, нежели в Edge подсветке - по несколько светодиодов на отдельных полосах) расположены позади матрицы и их несколько. Применяемые там светодиоды кардинально отличаются от тех, которые используются в Edge подсветке - они гораздо мощнее, с широкоугольным рассеиванием света и устанавливаются даже не рядом, а на значительном расстоянии (относительно их линейных размеров) друг от друга. Общее количество по сравнению с Edge подсветкой совсем небольшое - в районе 20-50 штук (также зависит от диагонали).

Для чего я все это написал.
Дело в том, что выход управления подсветкой на контроллере представлен 4 контактами:
+12В
Enable (включение подсветки уровнем +3,3В во многих контроллерах, но в телевизионных - +5В)
Adjustment (регулировка яркости подсветки, выход аналоговый - управляется каким то уровнем напряжения. В большинстве контроллеров от 0 до +3,3В, в телевизионных V29-V59 - от 0 до +5В, в телевизионном контроллере z.vst3463 - сделано по схеме "открытый коллектор")
GND
Глядя на этот перечень, трудно представить, как включить лампы или светодиодные полосы в этот разъем. В матрицах с LED подсветкой от планшетов (не бюджетных) или ноутбуков драйвер подсветки уже встроен в электронику матрицы и в интерфейсе есть контакты для управления подсветкой - они то и подключаются без каких либо довесков к этому разъему (выше упоминалось про конструкцию подсветки в этих матрицах - речь шла именно о конструкции световых элементов подсветки, а не о встроенном драйвере). А как быть с лампами? Или со стрингами, на которые надо подать 4-6 линий с напряжением 30, 50 или 85 вольт, да еще и со стабилизацией тока, да еще и необходимой мощности? Так вот для того, чтобы такая матрица засветилась, необходимо применить драйвер подсветки.
Для матриц с CCFL подсветкой существуют универсальные драйверы на 1, 2 или 4 лампы.
Прикрепленное изображение
Т.е. можно узнать, сколько ламп в матрице (это видно даже по количеству выходящих из нее разъемов), купить подходящий драйвер (стоят они совсем недорого) и подключить его прямо в разъем управления подсветкой контроллера. Шнур, который идет с ним в комплекте, как раз для этого и предназначен. Стоит такой драйвер порядка 4-5 долларов, ищите на ибее или алиэкспресс по тегу CCFL backlight inverter.
Однако, иногда состояние лампы матрицы оставляет желать лучшего. Как правило в ноутбучных матрицах лампы уже давно севшие. Выход есть - можно поменять ламповую подсветку на светодиодную, универсальные комплекты для чего также продают китайцы. Просто следует определиться какую именно брать. Для ноутбучных (тонких) матриц нужно брать комплект с полосой шириной 2мм. Для матриц от мониторов нужно брать полосы шириной 4мм. В зависимости от того, вдоль скольких граней располагались лампы, следует выбрать комплект с одной или двумя LED полосами.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Хочу отметить тот факт, что конструкция Edge подсветки предполагает соответствующую замену. Т.е. если лампа была всего с одной стороны, то и LED подсветку нужно выбирать с одной полосой и ставить ее С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ. Если же подсветка была с двух граней (неважно из скольких ламп - по одной или по две на каждую грань), то соответственно нужно ставить LED подсветку на обе эти грани. Ставить только с одной грани (например в целях экономии) крайне не рекомендуется. Световоды, применяемые в одноламповой подсветке сильно отличаются от тех, которые применяются в системах подсветки от двух граней.
Еще один довольно важный момент: в "люстру" (назовем так П-образный держатель для лампы) ставится ТОЛЬКО ОДНА LED ПОЛОСА, независимо от того, сколько в ней стояло ламп!!! Именно так. Не пытайтесь заменить каждую лампу отдельной полосой - кроме конструкционного геморроя вы ничего этим не добъетесь. Объясняю, почему. Во-первых ширина "люстры" порядка 7мм (равна толщине световода), а в силу конструктивно-технологических и оптических особенностей дно этой "люстры" имеет гладкую поверхность шириной обычно 5-6мм. Полоса для замены имеет ширину 3,5-4мм и две полосы правильно попросту не установятся (а свет от светодиодов должен падать на торцевую поверхность световода под прямым углом). Две полосы рядом кроме как под углом не лягут. Для наглядности привожу рисунок о сказанном:
Прикрепленное изображение
Во-вторых, когда полоса ложится посередине "люстры", то свет падает ровно посередине толщины световода. Если сместить полосу ближе к краю, на который ложится стекло матрицы, то тогда сквозь матрицу вы отчетливо увидите яркие пятна от каждого светодиода. В-третьих потребление мощности. Я говорю применительно к матрицам от мониторов. В среднем люминесцентная подсветка из 4 ламп в зависимости от диагонали потребляет порядка 30-40Вт. Установив по одной полосе вы получите потребление 15-20Вт, а если установить по две полосы, то выигрыш в мощности будет равен нулю. Кроме того, светодиоды в отличие от ламп все же ощутимо нагреваются. Две полосы в люстре будут нещадно греть световод и матрицу, потому что отводить тепло им будет просто больше некуда. Одна же полоса уверенно ложится на гладкое дно, которое и осуществляет отвод тепла. В-четвертых - лишний драйвер... Зачем? Ну и последний довод, который, я так полагаю, должен навсегда закрыть этот вопрос: яркость одной светодиодной полосы в несколько раз превышает яркость пары ламп, смотреть на нее очень трудно по причине ослепления. Лампы этим не отличались.
Длину LED полос можно выбирать под конкретный размер, а если нет нужного, то можно взять чуть больше. В силу того, что эти комплекты являются универсальными и светодиоды объединены в группы по 3шт:
Прикрепленное изображение

то эти группы можно отрезать. Длина такого "кусочка" примерно 16мм. Т.е. для матрицы например 15,4 дюйма можно смело взять полосы для 17 дюймов и отрезать лишнее кратно 3 светодиодам. Тег для поиска на Ebay или Aliexpress - LED backlight strip kit. Драйвер, идущий в комплекте с такими наборами, также предназначен для подключения к контроллеру напрямую. Немного подробнее о драйвере и об этой подсветке тут.
Еще хочу остановиться на одном моменте. Многие по незнанию (а может и из-за экономии) пытаются спланировать поставить в торцевую подсветку интерьерные светодиодные ленты (на клейкой основе 60 светодиодов на метр). Хочу предупредить, что они абсолютно не подходят для этой цели!!! Не пытайтесь себя обманывать - кроме пустой работы вы ничего хорошего из этой затеи не получите. Во-первых вы получите четко выраженные световые пятна и никакими конструктивными ухищрениями не сможете это побороть. Причина простая - расстояния между светодиодами на такой ленте равны размеру двух светодиодов. А во-вторых эти ленты не рассчитаны выдавать нужный оттенок (холодный белый с примесью розового/фиолетового) для получения корректной цветовой гаммы матрицы. Дело в том, что цвет матрицы в режиме максимального пропускания света является не чисто белым, а грязно серым, да еще и в зависимости от производителя может быть примешан немного зеленоватый оттенок. Соответственно для компенсации этого оттенка и приведению итогового цвета к серому цвет подсветки не является чисто белым, а с примесью красного и синего. Интерьерные же ленты бывают либо чисто белыми, либо с примесью синего (холодный белый). Поэтому итоговый результат получится с искаженными цветами.
Лампы в конструкциях с Direct CCFL подсветкой так просто запитать не получится. Возможен только один способ - задействовать штатный драйвер подсветки, который шел с этой матрицей в том аппарате, где она стояла. Есть еще один кардинальный способ, который описан здесь. Один из способов такого воплощения в жизнь я немного объяснил здесь, а пример такого воплощения (от себя лично) - здесь.

Для матриц с LED подсветкой (за исключением матриц от ноутбуков и дорогих планшетов) ситуация немного хуже - без штатного драйвера "поднять" подсветку будет довольно тяжело. Т.е. либо искать драйвер подсветки именно для этой матрицы, либо также в Китае покупать универсальный. Правда, конструктивно он сделан конечно же хуже, чем родной - на то он и "универсальный". Дело в том, что "родной" драйвер выдает (например если в подсветке матрицы 4 стринга) - четыре стабилизированных канала для стрингов, а китайский как правило предусматривает их параллельное включение. Работать будет, но это все же не совсем правильно.
Есть еще один выход - заменить подсветку на универсальную LED, о которой я говорил выше, но это все таки необходимо только в крайних случаях, например если LED подсветка в матрице частично неисправная (кстати сказать, такое встречается довольно часто).

Более детальное описание сигналов управления инверторами и драйверами подсветки находится ниже под спойлером о питании контроллеров.
Питание контроллеров в вопросах и ответах
Итак, здесь речь пойдет об одном из самых сложных моментов - о питании универсальных контроллеров от "родных" блоков питания будущих конструкций. Одно уточнение - о питании универсальных телевизионных контроллеров, так как с мониторными контроллерами дела обстоят гораздо проще. Но даже если возникнет необходимость решать вопрос с питанием и таковых, то после прочтения этого материала, думаю, все будет понятно и все вопросы отпадут. Попробуем охватить все случаи жизни.
Прежде чем переходить к конкретным примерам, необходимо понять, как устроены внутренние питающие цепи контроллера и от усвоения этого будет зависеть, насколько задача окажется простой или неподъемной.
Вот структурная схема цепей питания любого из телевизионных универсальных контроллеров V29-V59:
Прикрепленное изображение
Как видно, в контроллере стоят два преобразователя напряжения - первый на DC-DC buck конвертере (+12/+5) и второй - на линейном стабилизаторе (+5/+3,3). У меня на плате V59 стоит микросхема DC-DC конвертера ZTP7193i. Микросхема линейного стабилизатора какая то нонейм, но изначально - все равно это детище Linear Technology LT1084 (кому интересно - можете искать даташит именно на нее). Вот где находятся эти узлы на плате (пример на V59, но и на V29, V56 примерно так же):
Прикрепленное изображение
Цепи питания контроллера z.vst3463 сделаны немного по другому и выглядят так:
Прикрепленное изображение
а вот где эти узлы находятся на самой плате:
Прикрепленное изображение
В этом контроллере несколько по иному разведено питание 3,3В - вместо одного мощного линейного стабилизатора LT1084 применен маломощный AMS1117 для питания чипа контроллера, а питание 3,3В на матрицу снимается с 5-вольтового источника и понижается за счет падения напряжения на переходах двух диодов в прямом включении. Также введен узел отключения питания узлов контроллера +5В. Например теперь USB разъем, усилитель мощности и цепи управления подсветкой в спящем режиме обесточены.
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем запускать свою конструкцию на этом контроллере, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заглянуть под спойлер "полезных советов" и внимательно прочитать пункт доработки питания, выделенный красным. То же самое касается конструкций на контроллере 3663.

Как видно из схем, контроллеры могут быть безболезненно запитаны не только от +12В, но и от +5В. Конечно же при условии, что нам не нужно будет +12В (например для питания матрицы и (или) инвертора подсветки). Но даже если и понадобится, то оба этих питания можно разнести и ниже я приведу пример как. Такое решение может понадобиться в тех случаях, если у нас на блоке питания нет мощного источника 12В, а есть только один мощный на 5В. Например при питании от штатных БП мониторов (об этом ниже).
Бытует мнение, что на разъем +12В можно подать +5В и сильно не задумываться. Прежде, чем сделать это, я бы посоветовал все же задуматься и вот почему. Привожу схему DC-DC конвертора (кусок из даташита и не обращайте внимания на указанные напряжения):
Прикрепленное изображение
Стрелками я показал прохождение тока через микросхему. Именно прохождение, а не преобразование (что вообще то является основной задачей этой микросхемы). А вот внутренняя схема этой микросхемы:
Прикрепленное изображение
Так вот как работает внутренний ключ, когда микросхема не в режиме - это вопрос. Одним словом, кто на это решится - это только на свой страх и риск. Я лично не уверен в долговременном использовании микросхемы в таком состоянии. Но даже когда она вылетит, то тоже ничего страшного - ее можно выпаять и подавать +5В напрямую - это вы уже сами решайте.

Еще один, на мой взгляд, очень важный момент: блок питания должен быть заведомо исправен. Думаю, комментарии тут излишни, поскольку нетрудно догадаться, во что выльется запуск контроллера с неисправным БП. Его можно проверить автономно (естественно с подключенной подсветкой). Для этого понадобятся несколько автомобильных лампочек, не мощных, например от габаритов, а дальше - подключать нагрузки и моделировать включение. Как? Прочтите ниже - и станет понятно. Ну и еще например эта тема в помощь.

Думаю, прежде, чем перейти к осознанию схем подключения, следует немного "разжевать" один довольно важный момент: отличие блоков питания мониторов и телевизоров.
В подавляющем большинстве мониторов блок питания при включении шнура в сеть всегда находится в активном режиме. Т.е. "спящий" режим мониторов относится только к контроллеру и к подсветке, но не к блоку питания - он всегда в работе. Сигнал "пробуждения" в мониторах служит только для включения подсветки - т.е. только одна шина (BLON, BKLT, INV_ON, BKLT_EN, BL_EN и подобные аббревиатуры), которая запускает инвертор (драйвер) подсветки. Резюмирую сказанное: блок питания монитора всегда находится в рабочем состоянии, а включение/выключение монитора - это результат проявления состояния схемы подсветки (она соответственно работает/не работает) и управляется эта схема только одной шиной. Исключение составляют большие мониторы с CCFL подсветкой - они больше похожи на БП телевизоров.
БП телевизоров значительно отличаются от БП мониторов. Дело в том, что применительно к мониторам, разница в потреблении мощности между дежурным режимом и рабочим невелика - к примеру 3Вт и 40Вт соответственно. Т.е. 40-ваттный БП в дежурном состоянии спокойно работает на холостом ходу и это не выходит за рамки его нормального функционирования. В телевизорах же (к примеру с ламповой подсветкой) потребление в дежурном режиме так же 3-5Вт, а в рабочем - до 180Вт (42 дюйма). Понятное дело, что заставить работать такой мощный источник на холостом ходу технически сложно - он попросту не выдаст нормальных напряжений и токов для дежурного режима. В таких БП установлен отдельный маломощный источник питания для дежурного режима (его выход называется на платах как Vstb, Vsb), а основной (мощный) источник питания включается по отдельной шине. На платах БП эта шина обозначается как ON_OFF (иногда N_F), S/B, PWR_ON и что то в этом роде. Повторяю - этим сигналом включается ТОЛЬКО мощный источник питания, от которого запитываются инвертор подсветки, цепи питания матрицы, усилитель мощности звука и т.д. При этом этот сигнал НЕ ОТВЕЧАЕТ за включение подсветки. За ее включение отвечает совсем другой сигнал. Обозначается он так же, как я назвал абзацем выше. Для чего это сделано. Если посмотреть на временнОй диаграмме, подсветка включается после того, как пройдут все процессы, связанные с подачей питания на все узлы телевизора. Тем самым исключается созерцание на экране этих самых процессов. Итак, подводим итог по сказанному: БП телевизора "дежурит" одним источником, а работу телевизора обеспечивает другим. Включается он в отличие от БП монитора ДВУМЯ управляющими сигналами - один включает мощный блок питания, второй - подсветку. Надеюсь объяснил доходчиво.

Теперь перейдем непосредственно к обсуждению схем подключения.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БП МОНИТОРОВ

Извиняйте друзья, но без теории никак. Иначе все превратится в тупое копирование схем и потом лишние вопросы. Так что попытайтесь усвоить, что я пытаюсь донести.
Для начала знакомая из первого спойлера схема, но с небольшими поправками, что же у нас в конце концов должно получиться:
Прикрепленное изображение
Может возникнуть вопрос: для чего нужно это делать? Дело в том, что если переделке подлежит некий монитор, то нетрудно догадаться, что его родной блок питания уже рассчитан и на работу его матрицы и на обеспечение работы его подсветки. Не надо ничего мудрить с внешними адаптерами, не надо докупать отдельные инверторы и не надо даже переделывать конструкцию монитора - все готово только к замене одного контроллера на другой, вот и все.
Блоки питания мониторов как правило строятся ("строились", если речь вести о мониторах с CCFL подсветкой) по схеме источника на два напряжения - +5В и еще "какое то". Почему "какое то"? Да потому, что оно может быть от 13 до 22В - все зависит от того, на какое напряжение питания рассчитан находящийся на этой же плате инвертор подсветки ламп или светодиодов. К тому же не факт, что это самое второе напряжение поступает на контроллер - чаще всего ему там делать нечего. Контроллер питается как правило от +5В, а матрица - или от +5В или от +3,3В. В последнем случае стабилизатор +3,3В может находиться или на плате контроллера или на плате БП, но сути это не меняет - первичным для него являются все те же +5В. Но и не это главное. Источник +5В во-первых сильноточный, т.е. может выдать ток до 2,5-3А, а во-вторых он единственный на блоке питания, по которому осуществляется обратная связь для стабилизации напряжения. И если он останется ненагруженным, то велика вероятность выдачи нестабильного напряжения на источнике питания инвертора. Т.е. без нагрузки на 5-вольтовом источнике напряжение на выходе второго источника при указанном номинале 13В (к примеру) может колебаться от 13 до 19В. Кроме того источник питания подсветки рассчитан на максимальный ток 1-1,5А. А раз так, то 1-1,2А "съедает" инвертор и на питание контроллера (если контроллер запитать от него) останется всего ничего. В итоге просто получаем "хлюпанье" в виде срабатывания защиты БП от перегрузки. Чтобы этого не происходило, нужно контроллер запитывать от источника +5В. Как это можно сделать? Очень просто - подать +5В с блока питания на штырь джампера выбора питания матрицы 5В, который сидит на шине +5В. Что я подразумеваю под этой фразой: если матрица питается от 3,3В, тогда подцепляться прямо к штырю или к электролитическому конденсатору пошине +5В, который стоит на выходе встроенного DC-DC конвертера, а если матрица 5-вольтовая (и этот штырь просто будет занят джампером) - то только к конденсатору. Или посмотрите, где в контроллере проходит шина +5В и выберите удобное место, где можно к ней подпаяться. Для контроллеров V29-V59 это стабилизатор 1084, резистор по питанию усилителя, и т.д. Эту шину достаточно легко вызвонить по расположению ножки стабилизатора 1084 (картинка для V59!!! для других - придется поискать):
Прикрепленное изображение
Для платы Z.VST3463 шину +5В можно найти согласно выше приведенному участку платы - это площадка дросселя (куда "утыкается" стрелка "шина +5В").

Однако, в таком подключении есть один нюанс: мы подаем +5В на вывод 3 (через дроссель, см. схему выше) совершенно не запитанной микросхемы DC-DC конвертера. Судя по приведенной выше ее внутренней схеме ничего страшного не должно произойти. Но я все же настоятельно рекомендую дроссель на выходе встроенного конвертера от греха подальше отпаять. И это по поводу V29-V59. А вот по отношению к 3463 или 3663 отпаять его наверное все таки необходимо. Есть случаи "потерь" контроллеров среди форумцев...
Думаю, с таким подключением проблем ни у кого не будет, потому что источник +12В в конструкторах из мониторов не понадобится ни на одном участке схемы.

Иногда, совсем редко встречаются мониторы с одним единственным источником. Например Samsung Syncmaster 225 - у него источник только один и он +13В. Тогда конечно без вариантов - подключать напрямую к разъему +12В контроллера. Конвертер выдерживает напряжение на входе до 20В.
Ну и конечно же нельзя сказать, что все вышесказанное относится абсолютно ко всем мониторам - конечно же встречаются и нестандартные решения в схемотехнике мониторов. В этом случае нужно будет разбираться более детально.
Что же касается сигналов управления в БП мониторов, то их как правило всего два - включение подсветки и управление яркостью. Чуть ниже я сведу эту информацию в отдельный параграф.

ВНИМАНИЕ!!! Все сказанное выше относится к тому, что я держал в руках. Т.е. к тем платам, где питающая часть явно выражена как показано на схемах выше. Это V29-V59, zvst3463, D3663. Что же касается более современных вариантов контроллеров, надо тщательно исследовать их схему на предмет такой возможности. Например могу сказать с уверенностью, что контроллер Qt526 таким образом запитать только от +5В уже не получится потому что питающие цепи в нем сделаны совсем по другому. Тут приведен пример, как был запитан такой контроллер от мониторного PSU, на котором присутствуют два напряжения питания +5 и +12В. Причем +5В сильноточный, а +12В - слаботочный и весь контроллер запустить от одного +12В не удалось по озвученной мной выше причине. Вот еще один пример такой запитки. Других контроллеров, заслуживающих внимания, у меня не было - поэтому я не могу говорить за все производимые в Китае железки огульно.
Надо сказать, что использовать родной PSU от переделываемого монитора конечно гораздо предпочтительнее, чем искать какой то внешний адаптер. Но не всегда просто это сделать. У кого есть желание - для этого есть тема, выходите с вопросами, будем решать.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PSU ТЕЛЕВИЗОРОВ

Почему PSU? Потому, что помимо блока питания на плате может находиться довольно много других узлов, поэтому телевизионные силовые блоки называются Power Supply Unit. Надо сказать, что вторая плата (часто называемая Main Board), правильно называется SSB - Small Signal Board и в этом есть определенный смысл. Львиная доля поедаемой электроэнергии приходится на подсветку, а все остальное - мелочь, и делать ставку на какое то значимое потребление энергии контроллером не стОит...
Снова теория - без нее, увы, никак...
Все конструкции телевизионных блоков охватить довольно сложно, поэтому я приведу наиболее массово встречающиеся. Снова структурные схемы. Сразу оговорюсь, что я выделил наиболее значимые узлы и если кто надумает мне сообщить, что я забыл нарисовать цепи выпрямителей и корректоров фактора мощности - поверьте, я это прекрасно помню. Просто подавляющему большинству это не будет нужно.
Ну и в самом начале сделаю заметку по поводу их отличия от БП мониторов: в телевизорах (диагоналей свыше 24") блок питания имеет настоящий дежурный режим. Т.е. "что то" в них в дежурном режиме "спит", а работает только активном режиме. Что "спит" и каким образом - читаем ниже.

а). PSU телевизора на CCFL лампах
Прикрепленное изображение
Как видно из рисунка, это те блоки питания, которые применяются в телевизорах с ламповой подсветкой, инвертор которой присутствует в виде отдельной платы, закрепленной на спине матрицы. Отличительной особенностью их является довольно мощный трансформатор, с которого снимаются напряжения питания инвертора (+24В), в подавляющем большинстве 12В (для питания почти всех узлов SSB и при наличии таковой - питания логической части матрицы). Возможны на нем еще источники для питания усилителей звука. Они то нам как раз не интересны и я их намеренно даже не рисовал, поскольку их можно в работе не нагружать и это ни на чем не отразится. Дежурный режим реализован в виде отдельного маломощного источника, который работает всегда, если шнур вставлен в розетку. Напряжение Vstb я намеренно не указал, поскольку оно может встречаться размерностью 3,3В, 3,5В, 4,7В, 5В и кажется даже 6В (возможно в последнем я и ошибаюсь, но в совсем старых моделях могло быть и такое). Основной же блок питания (+24, +12В) работает только в активном режиме, т.е. в дежурном режиме телевизора эти напряжения отсутствуют.
Вышеупомянутый инвертор подсветки (т.н. stadalone, тот самый, который висит на спине матрицы) имеет еще одну, на мой взгляд замечательную особенность. Практически все 100% подобных инверторов питаются от напряжения 24В (в связи с чем если матрицы схожи по размерам - значит они взаимозаменяемые, я об инверторе при прочих одинаковых характеристиках), но не это главное - практически все такие инверторы имеют два входа регулировки яркости - PWM (PDIM) и аналоговый (ADIM), которые переключаются между этими режимами специальным пином. Как правило ADIM не подключен, но его всегда можно задействовать переставив провод в разъеме инвертора и приняв меры по переключению инвертора в режим ADIM (в этом случае внутри его включается встроенный ШИМ, который управляется напряжением регулировки). Так что данный инвертор легче всего адаптировать под регулировку яркости с универсального контроллера.

б). PSU телевизора на EEFL лампах
Прикрепленное изображение
В принципе различия от предыдущего PSU есть и значительные, хотя на проекте на основе универсального контроллера это сильно не сказывается. Основное отличие - на матрице нет отдельного инвертора и он находится на плате PSU. Почему так? Потому что EEFL лампы (External Electrode Fluorescent Lamp) имеют такую конструкцию, что их можно соединять параллельно и весь узел ламповой подсветки выведен из матрицы двумя проводами. Соответственно и отпадает надобность в многотрансформаторном инверторе (как в случае с CCFL лампами). Все остальные нюансы, сказанные выше для предыдущего PSU, справедливы и для этого PSU.

в).PSU телевизора с LED подсветкой
Если в двух предыдущих случаях схемные решения подавляющего большинства телевизоров практически не отличались, то в случае с LED подсветкой схемотехника PSU зачастую таит неожиданные сюрпризы в виде нестандартных схемотехнических решений разработчиков того или иного бренда. Поэтому я привожу картинку сильно усредненного среднестатистического PSU для LED подсветки. Далее будет понятно (надеюсь), что главное - не схемотехника, а все те же сигналы управления подсветкой и питающие напряжения.
Прикрепленное изображение
Я думаю, что комментировать тут особо нечего - практически все, что было сказано выше.
Для чего я привел эти три схемы. Чтобы было понятно, как управляется подсветка и как организованы цепи питания, которые нам понадобятся в дальнейшем для подключения нашего контроллера.

А говорить то больше и нечего... Кто внимательно изучил все, что было выше под этим спойлером, может и сам сообразить, как, что и куда подсоединить. Но в одном, я думаю, я должен помочь - объединить все в одну "универсальную" схему и выглядит она так:
Прикрепленное изображение
Здесь я воплотил самое удачное решение по запитке универсального контроллера, которое также можно назвать универсальным практически для всех PSU. Слева на схеме нарисован участок любого телевизионного PSU, справа - контроллер (схема, которая была выше). Теперь поясняю, какие элементы и зачем установлены и как все работает.
Итак, ключевой момент - запитка контроллера от дежурного напряжения PSU. Данная схема подходит для случаев, когда напряжение питания дежурного режима равно 5В и оно подано как говорилось выше в абзаце про питание от мониторного БП (но только в отличие от того примера через диод). Как это работает. +5В проходят через диод и на нем падает примерно 0,3-0,5В (лучше применять с меньшим падением 1N5817). Таким образом на 5-вольтовую шину контроллера поступает примерно 4,5-4,7В. Этого напряжения вполне достаточно, чтобы линейный стабилизатор выдал на своем выходе уверенные +3,3В для питания чипа контроллера. Дело в том, что напряжение, подаваемое на его вход, должно быть выше 3,3В как минимум на 1,1В (т.е. не менее 4,4В). В дежурном режиме контроллер потребляет не более 100мА и это и является нагрузкой дежурного блока питания PSU. Когда мы "пробуждаем" контроллер, он дает команду на вывод On/Off разъема "INVERTOR" для включения (...). Я не сказал, для включения чего именно. А все потому, что если вы внимательно посмотрите на приведенные схемы PSU, вы заметите, что на них присутствуют ОТДЕЛЬНЫЕ пины для запуска основного БП и для запуска подсветки. В нашем случае мы их просто соединяем вместе и контроллер успешно запустит и то и другое.
Итак, контроллер подал сигнал на включение подсветки и основного БП. При этом с основного БП появляется напряжение +12В, которое подключено к штатному питающему разъему контроллера. Далее оно преобразуется в +5В и оно в свою очередь прикладывается к катоду диода. В "правильных" блоках питания при подаче разрешающего напряжения Power On напряжение на выходе дежурного блока немного уменьшается (так задумано в схеме), напряжение на аноде становится ниже 5В и диод закрывается, питание с дежурного БП отключается и контроллер продолжает питаться уже от +12В, идущих с PSU. Надо сказать, что не все дежурные блоки питания являются абсолютно "честными". Вполне вероятно, что в схеме не предусмотрено снижение напряжения дежурного БП в активном режиме основного. Никакой проблемы даже если диод и не закроется, не возникнет. По крайней мере контроллер точно будет надежно запитан от встроенного DC/DC конвертера, а дежурному БП данная ситуация ничем не угрожает. При переключении контроллера в ждущий режим все происходит в обратном порядке. Этот способ уже не теория, а проверенный и 100% работоспособный (я его применил в своем последнем проекте, можно найти под спойлером готовых конструкций).
Для случаев, когда напряжение дежурного блока питания PSU меньше, чем +5В (имеется в виду +3,3, +3,5В) необходимо будет применить схему с повышающим DC-DC boost конвертером. Конвертер вовсе не дефицитный и совершенно не капризный и стабильный. Тогда схема подключения будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение
Данная схема позволяет подключить контроллер к "дежурному" напряжению любой величины от 3 до 6 вольт. В основе та же теория с диодом, о которой я говорил выше - он закроется, когда появится из PSU +12В и повышающий конвертер останется ненагруженным - ему это не страшно. Величина установленного на выходе конвертера напряжения (+11,5В) выбрана из соображений падения на диоде и уверенного запуска DC-DC конвертера 12/5В на плате контроллера. Она не очень принципиальна и может быть от 10,5 до 11,5В.
Поскольку подключение по второй схеме не требует вмешательства в схему самого контроллера, то этот вариант можно рекомендовать тем, кто побаивается лезть в плату контроллера с паяльником и вообще портить товарный вид контроллера. Просто вторая схема тянет за собой обязательное приобретение конвертера. Кстати, вовсе не обязательно покупать его в Китае - они есть и у нас и стоимость его порядка 150 руб (дороже конечно, чем в Китае, но зато не ждать месяц...)... ВНИМАНИЕ!!! Настроить напряжение повышающего конвертера во избежание неприятностей лучше заранее. Это можно сделать даже без нагрузки. А уж потом подключайте в схему.
Следует отметить, что на двух этих схемах присутствуют дополнительные резисторы. Их назначение будет описано чуть ниже в пункте про регулировки. Однако, такая схема применима только к контроллерам на V29-V56. Для контроллера Z.VST3463 обе схемы необходимо чуть изменить и место подключения дополнительных резисторов будет выглядеть так:
Прикрепленное изображение
Т.е. резистор будет всего один и подключен между On/Off и Adjust. Почему именно так - об этом так же можно прочитать там же в пункте про регулировки. Резисторы вообще будут не нужны, если цепь регулировки яркости внутри инвертора подсветки "подперта" к какому то потенциалу (можно померить тестером и убедиться в этом). По моему контроллеру Qt526 они вообще не требуются. Если все же нет - поставить придется. Убедиться в их необходимости можно тестером - нужно стать щупом на контакт BLON или ADJ и во включенном режиме проверить напряжение. Если оно отсутствует (напомню - нужна величина 3-5В) - тогда резистор потребуется.
И еще один момент. Как нетрудно заметить, все три различных варианта PSU, упомянутые выше, содержат блок питания дежурного режима (к примеру 5VSB). Что это такое: это маломощный источник напряжения для поддержания узлов SSB платы в спящем режиме. Конечно же схемотехника телевизоров сильно разнится и БП дежурного режима может предназначаться для запитки маломощных узлов (например контроллер ДУ и супервизор), а может осуществлять питание всей логической части SSB и в спящем и в активном режиме - тогда он рассчитан на нагрузку до 2-2,5А. Вот для того чтобы не гадать и не угадывать, какой именно у вас в наличии БП standby, и были разработаны вышеупомянутые схемы запитки универсальных контроллеров. Речь идет о диодах в цепях питания и параллельное задействование источника +12В, который точно имеет достаточную мощность.

Однако, стоит отметить еще один факт - не все 100% телевизионных PSU возможно причесывать под одну гребенку - встречаются и "засады".
1. Если и мощный источник и подсветка включаются в активное состояние одинаковыми уровнями - достаточно их соединить вместе и подключить только к одному проводу BLON контроллера. Если же включение происходит противоположными уровнями (а такое встречается и достаточно часто, к примеру в телевизорах SONY, PHILIPS) - увы, тут не обойтись без инвертора на одном транзисторе.
2. Бывает так, что иногда в телевизорах небольшой диагонали источника +12В может и вовсе не быть и весь SSB питается от напряжения например +5В. Запитку контроллера в таком случае нужно будет сделать по принципу запитки от мониторных PSU. Как - надеюсь разберетесь, все схемы есть выше.
3. Иногда попадаются схемы, в которых БП дежурного режима имеет совсем небольшую мощность - т.е. иногда даже не тянет рабочий режим голого контроллера. Выход можно найти и в этой ситуации, главное - определиться с возможностями PSU и принципом, по которому будет лучше запустить контроллер. Не стесняйтесь задавать в теме вопросы - разберемся и примем оптимальное решение.

И еще... Я на схемах практически нигде не показал проводов "массы". Это вовсе не означает, что их нет. Они есть и их полно! Они везде и всюду. Не надо на них экономить.

3. О ПИТАНИИ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ "С НУЛЯ".

Что имеется в виду: у вас есть матрица, есть контроллер и есть инвертор как отдельные блоки. В этом случае самый простой способ - приобрести сетевой адаптер 12В мощностью 40-60Вт (ток 3,5-5А) и запускать. Однако, 12-вольтовые БП как раз не так сильно распространены, как, например адаптеры от ноутбуков. Выход есть и в этом случае. Достаточно в конструкции применить понижающий DC-DC buck конвертер (типа такого). Он ставится по питанию самого контроллера и на выходе его выставляется напряжение 12В (т.е. он преобразовывает 19 в 12В), а плату инвертора подсветки как раз лучше запитать от 19В (конечно же если она это позволяет). В этом случае она будет меньше нагреваться, чем от 12В. Запитывать сам контроллер от 19В я бы не советовал. Хорошо, если на плате применена микросхема понижающего конвертера с допустимым напряжением 20-24В. Но все зависит от производителя контроллеров - он может установить другую микросхему с допустимым напряжением питания, например, 18В и тогда от приложенных 19В она сразу "пшикнет" (да еще не дай бог с последствиями). В районе 100-х страниц темы есть подтверждение тому - в контроллере, случайно запитанном от 20-22В, вылетела микросхема DC-DC 12-5В и потащила за собой еще и важный DC-DC на 1,2В, который питает чип контроллера.
Кстати, те, кто умеет держать паяльник в руках, могут смело применить ненужный блок питания от компьютера - уж выдать 12В 5А ему легко удастся, возможно и вентилятор не понадобится. Его даже можно запустить по принципу телевизионных PSU (ведь во многих из них так же присутствует отдельный БП дежурного режима на 5В).
Можно так же купить не обязательно адаптер (в классическом смысле, типа в черном пластмассовом корпусе), а открытый блок питания. Ссылку на очень хороший БП я давал в этом посте.
Все, сказанное в последнем абзаце, конечно же ориентировано в основном на конструкции с мониторными или ноутбучными матрицами. Потому, что изобретать "велосипед" на больших телевизионных матрицах нужно с большей тщательностью и просчетом мощностей.

Ну и конечно же извечный вопрос почти каждого, кто решился на проект. Давайте даже жирным выделю:
ВЫБОР БЛОКА ПИТАНИЯ ПО ТОКУ
На самом деле вопрос совершенно простой. Я его выношу сюда только по той причине, что не все здесь собрались с радиотехническим образованием или с радиолюбительским опытом.
Извините, ребята, но снова прописные истины - без них никак. Для тех, кто совсем ни бум-бум с электроникой, поясню на пальцах. Даже вынужден выделить:
1. Если на блоке питания написано 12В 5А, то это буквально означает следующее: блок питания ВЫДАЕТ на выход напряжение 12В и при этом он МОЖЕТ ВЫДАТЬ ток до 5А. Не выдает, а именно может выдать!!! Для лучшего понимания написанного привожу пример: контроллер "кушает" всего 1А. Подключаем его к трем разным блоками питания на 12В и на ток 2А, 10А и 1000А (тысячу!!!). Включаем: ВО ВСЕХ ТРЕХ СЛУЧАЯХ КАЖДЫЙ(!!!) ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ БУДЕТ ОТДАВАТЬ НА КОНТРОЛЛЕР ВСЕГО ОДИН АМПЕР (и даже тот, который может выдать тысячу, в данном случае отдаст только ОДИН ампер). Кто не понял - перечитайте еще и еще раз до тех пор, пока не поймете.
2. Значения напряжения и тока, указанные на блоке питания, определяют его максимальную мощность. Мощность (в ваттах) на выходе блока питания равна произведению напряжения (в вольтах) на ток (в амперах). Поскольку, как сказано выше, величина отдаваемого тока зависит от потребления его нагрузкой (а на блоках питания указывается максимальное значение тока, которое может "отдать" этот блок питания), то соответственно и мощность, подсчитанная вышеуказанным способом - тоже величина МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ. Т.е. блок питания на 12В 5А МОЖЕТ выдать в нагрузку 60Вт, но если подключить контроллер, который потребляет всего 1А, то мощность, отдаваемая блоком питания будет равняться 12Вт.

А теперь к выбору мощности блока питания. Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, необходимо набраться терпения и найти в себе силы почитать даташит на вашу матрицу. Итак, что выступает в качестве расчетных данных:
а) Мощность потребления логической части матрицы. В даташите это (VDD Power) находится в разделе Electrical characteristics. Там может быть несколько значений (для различных фонов изображения) - выбирайте максимальное.
б) Мощность потребления подсветки. Тот же раздел и подпункт Backlight Unit. Называется Power consumtion. Смотрим значение и умножаем на 1,1 для LED подсветки или 1,3 для CCFL. Дело в том, что указанная мощность характеризует чистое потребление подсветки, но нам надо заложить запас на КПД инвертора.
в) Мощность потребления самого контроллера в активном режиме. Точных данных нет, но ориентироваться стОит примерно на 5-6Вт для контроллеров V29-V59 и 8-9Вт для Z.VST3463. Хотя возможно и побольше. Здесь наш товарищ озвучил замеры потребления тока контроллером на MCU 3663. Как видите получается вплоть до 18Вт (хотя не очень понятно, это результаты с подключенной матрицей или нет). Я считаю, что нужно заложить ватт 15 - это будет наверняка.
Суммируем полученные значения мощности и делим на.... Если планируется БП 12В - значит на 12. Если БП от ноута - на 18,5 (тут я заложил КПД понижающего конвертера DC/DC, без которого контроллер подключать нельзя). Получаем величину тока в амперах.
Бывает так, что данные получаются совсем "в притирку". Тогда можно либо понадеяться на запасную прочность БП, либо после запуска всей конструкции убавить в сервисном меню яркость подсветки (чтобы она работала не на полную мощность). Вот и вся наука.
Подключение управления подсветкой и ее регулировки
Во многих PSU, а также в отдельных инверторах управляющее напряжение регламентировано в пределах 3,0...3,5В. С выхода же On/Off контроллера выходит управляющий сигнал напряжением +5В. В контроллерах V29-V59 от шины +5В на коллекторы управляющих транзисторов стоят резисторы по 1кОм. Так вот для того, чтобы напряжение сигнала включения и сигнала максимального уровня яркости подсветки привести к уровню 3,3...3,4В, в схемах выше показаны дополнительные резисторы, подключенные на массу, сопротивлением по 2,7кОм. Совместно с резисторами из контроллера получаются простые делители напряжения.
В контроллере z.vst3463 и включение и регулировка сделаны несколько по другому. Сигнал включения инвертора реализован как выдача постоянного напряжения с коллектора ключа на p-n-p транзисторе. Сделано это скорее всего с целью "умощнения" этого выхода, поскольку редко, но все же встречаются инверторы, которые по входу управления подсветкой имеют низкое входное сопротивление. Например PSU от филипса PFL3606 - у него входное сопротивление входа управления примерно 1кОм. Поэтому чтобы привести сигнал включения к уровню 3,3В, нужно будет повесить на выход контроллера внешний резистивный делитель (можно также соорудить его из 1кОм и 2,7кОм, 2кОм и 5,6кОм и т.д.). Примерно так же выглядит схема и у контроллера D3663LUA. Выходы управления яркостью в z.vst3463 и D3663LUA сделаны практически одинаково и об этом будет речь ниже.
Все, сказанное выше - всего лишь рекомендации и возможно никаких делителей вовсе не потребуется. По крайней мере можно смело подключить без них - ничего не сгорит. А уж потом делать выводы - нужны делители или нет.
Выход контроллера On/Off (или BLON у z.vst3463) подключается ко входу включения подсветки инвертора монитора или телевизора. Он может называться BL, BKLT, B/L, BLU (и подобные аббревиатуры от английских слов backlight, backlight unit) вместе с еще одним словом типа ENA, CTRL, ON/OFF и подобными, которые означают "разрешение", "управление", "вкл/выкл". Будет это подключение напрямую или через делитель (если он необходим) - можно решить потом. А сначала можно просто подключить напрямую. Если все работает - то никакого делителя и не нужно. Но хочу предупредить, что ИНОГДА величина управляющего включением сигнала участвует в стабилизации других напряжений PSU. Редко, но встречается (пример - PSU LG 42LN540 - там напряжение включением +3,5В является частью стабилизатора выходного напряжения +24В). Тогда делитель потребуется.
Выход ADJ контроллера подключается ко входу регулятора яркости инвертора. Он может называться DIM, P_DIM, DIMMER, B/L-ADJ, BL_DIM, BRI и подобные аббревиатуры от слов dimmer, adjustment, brightness. В случае если на инверторе присутствуют два входа A_DIM и P_DIM (или B_DIM), такая организация подсветки встречается в мониторах, можно попробовать подключить сначала к A_DIM и проверить, регулируется ли яркость подсветки. Если нет - тогда к P_DIM. Дело в том, что A_DIM - это регулировка напряжением (analog), а P_DIM - регулировка ШИМ, и в некоторых инверторах аналоговая регулировка (A_DIM) могла быть и не распаяна вовсе.
Все надписи, которые я назвал, возможно придется поискать. Если их нет на блоке питания, проследите по родным проводам мониторной или телевизионной требухи - возможно они подписаны на майнборде аппарата.
Выше (под спойлером про подсветку) я говорил о том, что способов регулировки яркости подсветки В ТЕЛЕВИЗОРАХ И МОНИТОРАХ (!!!) существует несколько, а если точнее - четыре. Регулировка ШИМ - когда яркость подсветки регулируется изменением ширины импульсов, следующих с некой частотой, например 200Гц, и аналоговая - когда яркость зависит от величины приложенного напряжения. Это два принципиально разных способа. И плюс каждый из них может иметь "прямую" и "инверсную" регулировки. Прямая - это когда максимальная яркость для аналоговой регулировки при максимальном напряжении на выходе ADJ, а для ШИМ - максимальная ширина импульсов (фактически постоянный уровень напряжения), для инверсной (обратной) регулировки - все наоборот. Я бы рекомендовал перед первым включением испытать имеющийся у вас инвертор в автономном режиме (без подключения контроллера) на предмет изучения его регулировочных и запускающих уровней. Для того, чтобы долго не расписывать все возможные варианты, я приведу алгоритм запуска инвертора:
Прикрепленное изображение
Надеюсь, что тут все понятно - просто нужно внимательно его изучить. В "овалах" на картинке - результаты, которые нам нужны для понимания, как работает включение и регулировка подсветки.
И еще раз повторю: этот алгоритм предполагает запуск подсветки БЕЗ УЧАСТИЯ КОНТРОЛЛЕРА!!! Любителям ненужной инициативы предлагаю на этапе испытания подсветки убрать контроллер подальше, чтобы не было соблазна соединять контакты на нем.
И еще очень важный момент, о котором я не сказал. На момент испытаний подсветки блок питания естественно должен быть исправным и ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться в рабочем режиме. Т.е. иными словами он должен быть нагружен например лампочками и напряжения на них должны быть штатными. Т.е. мы в данном случае моделируем обычный рабочий режим PSU.
Запуск PSU от телевизоров (в которых сам блок питания и подсветка включаются по отдельным проводам) предполагает, что нам заведомо известны все значения уровней управления. Если и тот и другой включаются в активное состояние одинаковыми уровнями - достаточно их соединить вместе и подключить только к одному проводу BLON контроллера. Если же включение происходит противоположными уровнями (а такое встречается и достаточно часто, к примеру в телевизорах SONY, PHILIPS) - увы, тут не обойтись без инвертора на одном транзисторе.
Кроме того, во избежание трудностей при запуске, которые может внести регулировка подсветки, рекомендую при первом запуске подать на регулятор adjust инвертора уровень максимальной яркости (согласно тому, что вы узнали из вышеприведенного алгоритма, а если для вашего инвертора adj имеет максимум при поданном "+" и on/off включается тоже при поданном "+", то достаточно просто соединить on/off и adj на испытуемом инверторе вместе, на контроллере при этом оставив пин Adj в воздухе). Дело в том, что большинство универсальных контроллеров имеют на выходе adj прямую аналоговую регулировку. Если же инвертор имеет регулировку по принципу ШИМ, то подсветка может и не зажечься, а вы сходу не определите причину. Вот для этого первое включение сделать как я сказал. Когда все запустите и настроите - тогда можно отдельно заняться юстировкой подсветки - подключить регулировку правильно и далее уже проводить эксперименты, уже точно зная, что все остальное работает исправно.
Большинство инверторов телевизоров и мониторов имеют регулировку по принципу ШИМ, а все универсальные контроллеры имеют аналоговый принцип (потому что они ориентированы на совместную работу с универсальными инверторами, у которых регулировка яркости именно аналоговая) . Следовательно это два несовместимых фактора. Возможны случаи, когда на каком то коротком участке регулировочной характеристики изменение яркости подсветки на ШИМ инверторе от приложенного напряжения все же происходит (я рассказывал об этом в одном из своих проектов), но это скорее исключение, чем правило. В таком случае можно либо вообще отказаться от регулировки яркости подсветки, соединив выводы BLON и PWM инвертора (установив тем самым яркость подсветки в максимум), ПРИ УСЛОВИИ, что ШИМ регулировка у данного инвертора ПРЯМАЯ (или посадить PWM на массу, если регулировка инверсная), либо изготовить не очень сложный преобразователь аналога в ШИМ. Об этом будет сказано в конце этого спойлера.
Продолжаем "урок". Если все же вам "повезло" и ваш инвертор рассчитан на аналоговую регулировку, то в этом случае все равно нужно проявить усидчивость чтобы добиться результата. Что имеется в виду. Надо отметить, что у контроллера Z.VST3463 регулятор яркости не такой предсказуемый, как у V29-V59. И даже с большим количеством драйверов и инверторов напрямую вообще не дружит - установленный в "максимум" он все равно не зажигает подсветку, которая нормально зажигается, если ADJ инвертора соединить с BLON. Как показала его проверка, выход регулировки яркости сделан таким образом: с 90 вывода чипа через последовательно включенные резисторы 4,7кОм и 1кОм выходит сразу на пин ADJ разъема INVERTOR. Во всем диапазоне регулировки яркости на нем так и не присутствует никакого напряжения. Причина в том, что там открытый коллектор и необходимо эту цепь "подтянуть" через резистор например 2,2кОм к выводу BLON. Можно попробовать подключить по схеме, которую я показал здесь. Так что пробуйте и экспериментируйте...
ВНИМАНИЕ!!!
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТИВНОЙ И ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРАХ ТОЛЬКО ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ.
Регулировкой "яркости" с пульта из обычного меню изменяется только яркость ИЗОБРАЖЕНИЯ, а не подсветки. Кто не понял - перечитайте еще раз, чтобы потом не задавать вопросы в теме.

А, поскольку это сервисная регулировка, то в случае, если инвертор монитора имеет обратную зависимость от приложенного регулировочного напряжения с контроллера, я думаю, это не должно являться "ударом ниже пояса" - просто в сервисном меню у вас будет уровень подсветки указан цифрой не 90 или 95 (%), а 5 или 10. На скорость это не влияет. Не знаю, как на других контроллерах, но например на V29 в сервисе даже есть пункт Pwm Invert, который может поменять регулировочную характеристику на обратную. В общем почва для деятельности есть...

В заключении я бы хотел заострить внимание еще вот на какой "теме". Чуть выше я сказал, что если у матрицы (это про ноутбучные или планшетные) или у инвертора есть только импульсная регулировка яркости подсветки (ШИМ или по иностранному PWM), а у контроллера регулировка только аналоговая, можно принять меры к установке максимальной яркости подсветки. Но если все таки регулировка необходима, то есть два способа ее воплощения:
1. Изготовление несложного электронного узла - регулятора скважности при помощи переменного резистора (тогда его рукоятка просто располагается где нибудь сзади, так как крутить ее часто нет особой нужды). Способ вполне удобный и несложный в реализации. Например в интернете легко можно найти схему регулировки скважности на микросхеме таймера NE555 или на микросхеме ШИМ контроллера TL494. Элементов там минимум, стоимость их даже в самом барыжном радиолабазе не превысит 100 руб за все. Можно и на алиэкспрессе купить готовые платы на той или иной основе.
2. Изготовление так же несложного электронного узла, но более высокого уровня - АЦП (аналого-цифровой преобразователь) на микроконтроллере, который будет "онлайн" преобразовывать аналоговую регулировку яркости подсветки с контроллера в ШИМ регулировку для матрицы (или инвертора). Тут форумец artrm.grinko выложил великолепный АЦП на attiny13, за что ему огромнейшее спасибо.
Кстати сказать, поскольку такой узел работает в зависимости от входного напряжения, то с таким же успехом может быть применен фотодатчик зависимости от окружающей освещенности, своего рода "прямая АРЯ". Мой опыт изготовления такого для автомобильного монитора описан тут. Кстати, я сделал на PIC-контроллере, а не на AVR и нынешний обладатель сего монитора от АРЯ в диком восторге.
Конечно же возможно изготовление подобного довеска и на специализированных микросхемах (не на микроконтроллерах), например на тех же универсальных таймерах NE555 или TL494 (ссылку на концепцию построения АЦП на них я могу дать), но это будет все же сложнее, чем на микроконтроллере. Например вот вариант такой схемы от Grishanenko на сдвоенном компараторе. Тут воплощение той же идеи с переделанной платой, есть даже видео от areon. Здесь мои эксперименты с этой же схемой. Кстати эта схема работает "инверсно" - т.е. чем больше напряжение на аналоговом входе - тем ниже яркость подсветки. Чтобы сделать регулировку "прямой", достаточно поменять местами входы (выводы 5 и 6) второго компаратора. Здесь лайфхак от vicdu с готовым китайским модулем на TL494.
Если возникнут какие либо еще варианты запитки (возможно по просьбам форумчан) - я потом по необходимости добавлю.
3. Бывают ситуации, когда выход контроллера PWM прямой, а вход у драйвера аналоговый, да еще и инверсный. Так бывает, если в качестве SSB выступает какая нибудь брендовая плата от монитора или телевизора, а драйвер подсветки - универсальный китайский. В этом случае все решается достаточно просто. Тут я расписал это подробнее.
4. Ну и наконец самый редкий случай, который тем не менее произошел два раза за время существования данной темы. Возникла необходимость добиться умножения частоты ШИМ управления яркостью. Тут ссылка от andreyvirus на способ реализации данной задачи при помощи ардуино. Конкретнее: брендовый майн выдает ШИМ фиксированной частотой 50Гц (и изменить эту частоту не представляется возможным), а матрице Sharp нужно 200Гц (и другую частоту она просто игнорирует). Вот так вопрос и решился. Ссылка более недействительна. Если кто наткнется на действующее решение - я вынесу сюда.
Файлы для загрузки
Этот раздел посвящен универсальному контроллеру с телевизором и находится еще в стадии наполнения. По мере необходимости буду добавлять.
Мануалы.
Смотрите внимательно на ваш вариант контроллера.
Прикрепленный файлND-LA.MV9.P-2.pdf ( 357.13 КБ )

ВНИМАНИЕ!!! В документе в пункте 6 (IR&KEY schematic) нарисована неправильная распиновка разъема управления. В пункте 7.2 (IR and Key Board Connector) таблица распиновки расписана верно.
Если собрать по приведенной схеме, то ничего не сгорит, но и контроллер не заработает, по внешним признакам как будто "мертвый".

Прикрепленный файлT.VST29.02B.pdf ( 588.18 КБ )

Прикрепленный файлT.VST29.03B.pdf ( 1.64 МБ )

Прикрепленный файлTSUx9V5.1Spec.pdf ( 926.64 КБ )

Прикрепленный файлUsers guide of V59 TV controller board_V1.1.pdf ( 2.34 МБ )

мануалы на разные контроллеры на RTD2662 (RTD2660) здесь. Спасибо pashkovv78.

Прошивки.
ВНИМАНИЕ!!! Я это писал не для себя, а для вас. Кто не хочет читать - сделайте над собой усилие и все таки почитайте.
- Как прошивать контроллер (речь идет об универсальных контроллерах с телевизором на борту, поскольку остальные контроллеры шьются только "спецсредствами"):
файл прошивки (ВНИМАНИЕ!!! не папку с файлом, а именно сам файл с расширением .bin) скопировать в корень отформатированной в FAT32 флешки, в выключенный из сети контроллер вставить флешку с файлом прошивки (в соответствующий USB разъем) и подать питание. Если предыдущая прошивка устанавливает контроллер при подаче питания в состояние "включено", то появится активность флешки (по ее световому индикатору это видно) и затем светодиоды контроллера начнут "перемигиваться". Если при подаче питания контроллер устанавливается в состояние "выключено" - достаточно нажать кнопку Power на клавиатуре или на пульте ДУ. Процесс прошивки длится примерно минуту, экран при этом не светится. После того, как светодиоды контроллера "проморгались", контроллер может установиться в состояние "включено" (как это происходит после прошивки V59) или в состояние "выключено" (z.vst3463) - все зависит от того, как сделана сама прошивка. Нужно выждать секунд 10-20 и выключить контроллер (вернее уже телевизор) из сети. Выдерните флешку и включайте - V29-V59 уже готовы к работе, а z.vst3463 предстоит пройти еще и первоначальную установку и настройку.
Если попытаться вновь прошить либо ту же самую прошивку, либо другую прошивку под то же самое разрешение, контроллер в стадию прошивки не перейдет. Таким образом если в случае неудачной прошивки (ну например не работают или криво работают какие то функции, прошивку под русскоязычную версию нужно поменять на англоязычную, или что то в этом роде) необходимо перешить заново, то нужно сначала прошить другую прошивку с другим разрешением, а потом уже прошивать на нужную.
И последнее. Разные контроллеры по разному "относятся" к поколениям и к объемам USB носителей. Не стоит под прошивку размером около 1 гигабайта использовать флешку на 16-32-64, потому что флешки такого объема как правило свежих поколений и могут не восприниматься контроллерами. Происходит это так: включаешь контроллер, флешка моргает пару раз и дальше ничего не происходит - прошивка не идет. Для прошивки лучше всего подходят медленные флешки на 2-4 ГБ. И то бывают проблемы. Скорее всего MCU контроллеров не "видят" внутренние контроллеры USB носителей некоторых брендов. Так что для достоверности прошивки (а так же для уверенного запуска самого процесса) лучше иметь небольшой выбор из разных USB носителей.
- Прошивки совсем не обязательно должны носить название вашей матрицы. Матриц - тысячи, и это вовсе не означает, что они были написаны под каждую матрицу. Вам нужно искать прошивку, подходящую к вашей матрице по разрешению, битности и количеству каналов LVDS. Битность и канальность зашифрованы в названиях прошивок как SI6L, SI8L, DO6L, DO8L. 6 и 8 - это битность, а SI - один канал (single) и DO - два канала (double).
Посмотрите на этот бред:
Прикрепленное изображение
Я никак не мог даже предположить, что такой вопрос может возникнуть, но раз он все же появился - русским по белому отвечаю: ПРОШИВКИ НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ДИАГОНАЛИ МАТРИЦЫ и никак с ней не связаны. Еще раз: ТОЛЬКО РАЗРЕШЕНИЕ, КАНАЛЬНОСТЬ и БИТНОСТЬ. Все!. И то значение битности вовсе не важно - после прошивки ее можно исправить в инженерном меню.
- Если на вашу матрицу подходит много прошивок, то рекомендую пользоваться "умным" поиском. Т.е. из прошивок с подходящими параметрами в первую очередь пробуйте прошивки на матрицу того же производителя . Если у вас "экзотика" и ничего близко похожего нет, то тогда стоит пробовать с прошивок под матрицы такой же диагонали.
*** На первый взгляд эти мои слова идут вразрез со сказанным двумя строчками выше. Однако, здесь я вкладываю в мои слова совсем другой подтекст. Например у вас матрица диагональю 18,5 дюймов с разрешением 1366*768. А прошивок на это разрешение - десяток. Есть и те, которые на такие же 18,5" матрицы, и те которые на большие телевизионные матрицы с таким же разрешением. В этом случае как раз лучше ориентироваться по диагонали, поскольку многие мелкие матрицы взаимозаменяемые и имеют схожие временнЫе характеристики. А вот телевизионные как раз несмотря на разрешение, могут иметь совсем другие временные параметры. Отсюда и логический вывод... И прежде чем сразу шить, "пробейте" в интернете, существует ли матрица, которая упомянута в названии прошивки. Потому что в архивах много прошивок вообще непонятно подо что.
- Если нет подходящей вам прошивки, выбирайте прошивку с другой битностью, но с тем же разрешением и с тем же количеством каналов LVDS. Потом в сервисном меню контроллера можно будет изменить параметр Map LVDS, чтобы ваша матрица корректно заработала. А вот с прошивкой с нужным разрешением и битностью, но под другую канальность LVDS такой фокус не пройдет.
- ПРОШИВКА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К НАПРЯЖЕНИЮ ПИТАНИЯ МАТРИЦЫ. От слова ВООБЩЕ. У нее нет рук, чтобы дотянуться и переставить джампер - это должны делать вы сами.
КТО НЕ ПОНЯЛ ЧТО ЭТО НАПИСАНО ПО-РУССКИ - ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ДОЙДЕТ СМЫСЛ НАПИСАННОГО!!!

Если вы видите, что в названии папки с прошивкой указано еще и напряжение питания - это не более чем плод сортировки прошивок самими прошивкописателями.
- Будьте внимательны при выборе прошивки на ваш контроллер. В названиях папок с прошивками указано, под какой чип контроллера, на сколько кнопок рассчитана и какой чип тюнера. Платы на контроллерах TSUM V29 и V59 могут быть укомплектованы микросхемами тюнеров Rafael Micro R840 и R842. Прочесть название тюнера можно на мелкой микросхеме, которая установлена возле антенного разъема. Спрашивать в теме, какой чип тюнера установлен на вашей плате бессмысленно. Это равносильно тому, если вы попросите форумчан угадать, какой тюнер на плате, которую вы держите в руках. Для V56 прошивки не разделяются, так как он идет только с R842.
- Прошивки для плат на V56 и V59 РАЗНЫЕ, не пытайтесь хитрить с собой - получите "кирпич"!!! Проверено одним из форумцев.
- ВАЖНО!!! На разные платы, но основанные на одном и том же MCU - РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ!!! Т.е. например если у вас плата на основе микроконтроллера TSUMV29, но не LA.MV9P, а например T.VST29-03, то прошивку от LA.MV9P лить в нее НЕЛЬЗЯ, несмотря на один и тот же чип. Любая плата с тем же чипом, но даже немного отличающаяся топологией (фактически схемой) уже должна иметь именно свою "родную" прошивку. Все дело в том, что у микроконтроллера есть много портов ввода/вывода, через которые и осуществляется его связь с периферией. Так вот на одной плате конкретная ножка микросхемы может выполнять одну задачу, а в другой плате - совсем другую, даже не родственную. Алгоритм работы всех портов как раз и описывается в прошивке и конечно же зависит от разработанной схемы и разводки всей платы.
- После окончания прошивки довольно часто происходит так, что матрица показывает не корректно по цветам или по яркости. Не пугайтесь - могут быть несколько факторов, почему это происходит и я выше в разных местах упоминал о причинах. Практически в 100% таких случаев это не неисправность и все можно исправить в инженерном меню. И хоть я все расписывал выше, я не поленился и из мануалов на одну из моделей ТВ контроллеров сделал подобие универсального руководства по первоначальным шагам после прошивки контроллера. Пользуйтесь на здоровье:
Прикрепленный файлUsers guide of universal TV controller board.pdf ( 987.03 КБ )


Теперь сами прошивки:

- Контроллер LA.MV9P на TSUMV59
Прикрепленный файлLAMV59_R840_5keys_part1.7z ( 106.62 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_5keys_part2.7z ( 103.33 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_7keys_part1.7z ( 106.82 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R840_7keys_part2.7z ( 103.31 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R842_part1.7z ( 122.18 МБ )

Прикрепленный файлLAMV59_R842_part2.7z ( 121.36 МБ )


- Контроллер LA.MV9P на TSUMV29
Прикрепленный файлFW_LAMV29_universal_TV_board.7z ( 3.04 МБ )


- Контроллер T.VST29.03 на TSUMV29 В именах прошивок упоминается V59. Будет работать на обоих MCU (они взаимозаменяемы и имеют одинаковую архитектуру). Главное - эти прошивки под чип тюнера R620.
Прикрепленный файлVST29.03.7z ( 14.14 МБ )


- Контроллер LA.MV56U (возможно еще LA.MV56U.A - но не уверен) на TSUMV56
Прикрепленный файлLAMV56_KEY5.7z ( 45.58 МБ )

Прикрепленный файлLAMV56_KEY7_part1.7z ( 73.54 МБ )

Прикрепленный файлLAMV56_KEY7_part2.7z ( 72.17 МБ )

Не уверен, что разница в прошивках под 5 или 7 кнопок принципиальна, так как в сервисном меню заложен выбор количества кнопок. Однако, прошивок KEY7 гораздо больше, чем KEY5. Следовательно, больше вероятность нахождения прошивки под нужную матрицу именно в KEY7. А нужное количество кнопок клавиатуры выберете через сервис.

- Контроллер LA.MV56R.A так же на TSUMV56.
Он отличается от предыдущего - следовательно и прошивки для него тоже свои.
Тут внешний вид и прошивки.

- Контроллер на чипе TSUMV56RUUL-Z1 называется либо по названию чипа (так же), либо LLV56 (в последнем не уверен на все 100%, но кажется так)
мануал на tv_vst56 - TSUMV56RUU-Z1
прошивки на "облаке" (спасибо West@), их там очень много, но они ТОЛЬКО для этого контроллера. Вот еще DIM4ELA здесь ссылку дал.

- Контроллер z.vst.3463.a1
мануал тут
прошивки тут.
Еще один архив с мануалом, описанием входа в сервис и прошивками 2017 года Прикрепленный файл2017-3-2 3463A Firmware update.zip ( 39.79 МБ )

Ссылка еще на чей то архив с прошивками. Возможно то же самое...
Архив от voron12005, в основном все прошивки те же, но есть 1024*600, 1280*768 и 1280*800 свежие (2017 года). 1280*800 - 6-битная.

- Контроллер DS.D3663 LUA.A8
Первоначально продавали данный контроллер версии DS.D3663 LUA.A82. Нижеприведенные ссылки на прошивки - под него. Прошивки тут. Мануал.
Здесь тоже кто то поднакопил прошивок... И вот еще...
Последние продаваемые версии этого контроллера - DS.D3663 LUA.A8.1-A. Можно переименовать прошивки от вышеназванного (подробности тут). Там же найдете ссылку на восстановительный дамп.
Еще одна версия этого контроллера - DS3663LUA. A81.2.PA. Ссылка на облако с прошивками для него тут. Думаю, они не отличаются от прошивок под вышеназванные версии контроллера. Еще ссылки. Не знаю, дублируются ли прошивки по разным ссылкам или нет - смотрите сами по дате написания бинарников. ВНИМАНИЕ!!! Если вы этими прошивками будете прошивать контроллер DD3663 (о нем речь ниже) и если процесс прошивки пройдет удачно - вы получите контроллер DD3663 без звука. Шить надо подходящими прошивками.

- Контроллер DD3663 LUA.A82PA немного видоизмененная версия DS.D3663.
Ссылка на яндекс-диск тык.
Есть еще версия этого же контроллера DD3663 LUA.A81PA. Отличается от вышеназванного тем, что боковые входы у него AV (композит) (у версии A82PA на этом месте компонентные входы).
Если вам пришел контроллер DD3663 LUA.A81PA, то указанными прошивками контроллер прошиваться не будет. Необходимо нужный вам файл прошивки из моего архива переименовать в LUA36A81.bin и тогда контроллер подхватит прошивку. Правда, боковой вход AV на ней не будет функционировать (так сообщили мне). Здесь vpp147 выложил вроде как оригинальные прошивки LUA36A81, правда всего трех разрешений: 1920*1080 DO8, 1366*768 SI8 и 1600*900 DO8. Есть разница, какой именно прошивкой шить, или нет - я не знаю. Одни запускают свой контроллер переименованными прошивками, другие клянутся, что кроме родной прошивки никакие шаманства не помогают. Кроме того, еще по одной информации изображение с переименованной прошивкой получается немного вытянутое по вертикали. Хотя данный факт был зафиксирован на "квадратной" матрице, на которой и так ничего хорошего не получится. Как на самом деле - не могу сказать и проверить у меня это нечем.

- Контроллер M3663.81A сейчас (конец 2021) китайцы начинают высылать такие вместо DS3663. Прошивки здесь: Ссылка на облако (105МБ). И здесь.

- Контроллер LW36BKC01 сейчас (середина 2022) китайцы высылают такие вместо DD3663. Ссылка на архив прошивок здесь.

- Контроллер A36A8C02M4 сейчас (середина 2022) китайцы высылают такие вместо DS3663. Ссылка на архив прошивок здесь.

- Контроллер UA36A8C02(PA) лето 2022. Ссылка на архив прошивок здесь.

- Контроллер UA36A8C02M4(PA-M4) лето 2022. Ссылка на архив прошивок здесь.

- Контроллер LW36A8C05(PA), конец 2022, еще одна китайская "инициатива". Ссылка на архив прошивок здесь.

- Контроллер W63BKC01 (PA) (еще названия ZS.63W.BKR00, ZS.3663LW.BKR00), начало 2023. Ссылка на архив прошивок здесь. БРАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! Подробности в обсуждении.

- Контроллер T.RD8503.03. Позиционируется как новая версия SKR.03. Тут ссылка на прошивки.

- Контроллер RR8503. Ссылка на гугл-диск тык.

- Контроллер T.V56.81
облако с прошивками здесь. Там же и мануал на него. Контроллер не совсем универсальный - прошивки либо 1366*768, либо 1920*1080, а вот по битности китайцы утверждают, что есть 6/8/10 бит. Насколько это все правда - не проверял ни я, ни кто либо другой (я про 10 бит).
- Контроллер ZL.VST.3463GSA
примерно то же самое, о чем я сказал двумя строчками выше - есть прошивки только под разрешения 1366*768 и 1920*1080. По битности вообще не в курсе. Прошивки здесь.

- Контроллер QT526C V1.1 DVB-T2, DVB-S2
ссылка на гугл-диск тык.
- Контроллер QT526C V1.3 DVB-T2, DVB-S2
ссылка на гугл-диск тык.
- Контроллер QT526D V1.2 DVB-T2
ссылка на гугл-диск с прошивками и описанием здесь.
Еще ссылка на гугл-драйв от китайского магазина с фирмварами на QT526 V1.1 и V1.3.

- Контроллер DS.V53RL.BK (на чипе TSUMV53RUUL-Z1). Ссылки на облака с прошивками тут (1) и (2).

- Контроллер M53V5.1 (на чипе TSUMV53RUUL-Z1). Прошивки и мануал по прошивке контроллера здесь.

- Контроллер T.V53.03 (на чипе TSUMV53RUUL-Z1). Прошивки и мануал по прошивке контроллера здесь.

- Контроллер RR52C.81A. Ссылка на гугл-диск с прошивками.
- Контроллер RR52C_03A. Ссылка на гугл-диск с прошивками. Вот говорят поновее.
- Контроллер RR52C_04A. Ссылка на гугл-диск с прошивками.

ВНИМАНИЕ!!! Все прошивки и архивы прошивок собраны благодаря инициативе форумцев и ясное дело, откуда они взялись. Поэтому в случае если что то не подходит, не совпадает или отторгается железом - пожалуйста, не надо предъявлять претензии к участникам форума, так как прошивки писали не они. Прошу это учитывать.

Прошивки для контроллеров на чипе Realtek RTD2662
Под спойлером про типы контроллеров есть несколько упоминаний про 6 типов таких плат. Там же сказано, как называется ПО под каждый тип. Поэтому я выложу здесь прошивки. Сверяйтесь и берите те, которые подходят под вашу плату.
И еще. Как я уже говорил выше, ситуация с названиями этого чипа очень запутанная. Первоначально в 2010 году чип RTD2660 (без буквы) был разработан только под входы VGA и AV. В 2011 году Реалтек приняли решение расширить его функционал и добавили в него работу с HDMI. Первые экземпляры назывались так же - RTD2660. Потом уже с 2012 года эти чипы стали называться RTD2660H, а чуть позже их вообще переименовали в RTD2662. Сейчас китайцы собирают эти контроллеры не на реалтековских, а на своих чипах, на которых не написано, а оттиснено название из набора букв типа CX-AHHD (или что то в этом роде), которые так же являются полным аналогом RTD2662.
Прикрепленный файлPCB800099_new.rar ( 642.6 КБ )

Прикрепленный файлPCB800099_old.rar ( 5.08 МБ )
Новых прошивок совсем мало, но с ними можно отключить синий экран в отсутствие сигнала. Со старыми прошивками это не всегда получается. В архиве старых прошивок есть две папки с ПО 2011 и 2012 годов. ПО 2011 (old firmwares) даже немного отличается интерфейсом и немного урезано в функциях, однако те, кто ими пользуется, утверждают, что картинка отличается от более современного ПО в лучшую сторону. Как на самом деле - не знаю, но слышал и не один раз. В папке mid firmware есть прошивки под все мыслимые и немыслимые разрешения. Так что без них было бы грустно.

Прикрепленный файлpcb800661.rar ( 1.56 МБ )

Прикрепленный файлpcb800168.rar ( 636.69 КБ )

Прикрепленный файлPCB800809.rar ( 1017.36 КБ )

Прикрепленный файлPCB800196.rar ( 1.42 МБ )

Прикрепленный файлPCB800196V6.rar ( 3.89 МБ )

Прошивок на PCB800196 два массива и они почему то отличаются названием. Возможно, что это под разные модификации плат, а возможно, что и под одну и ту же плату, просто созданы в разное время или кто то так обозвал. В любом случае можно смело пробовать - ничего не сгорит и не накроется. Если не пойдет - значит все таки под разные платы. Просто перешейте на правильное ПО.

Еще одна прошивка - дамп оригинальной SPI Flash новой версии контроллера PCB800099 (синяя плата с джамперами выбора разрешения) здесь.

Кстати для прошивки этих контроллеров вовсе не обязательно приобретать или делать какой то специализированный программатор. Дампом памяти является сама прошивка. Т.е. можно "сдуть" с платы микросхему памяти SPI Flash (тип 25X40), прошить в нее сам файл прошивки и установить ее обратно.

Ссылка на прошивки контроллера M.RT2281 / M.RT2281.E5 тут. Надобятся совсем не часто, но раз я показываю эту ссылку - значит у кого то здесь был "опыт".

Восстановление контроллера в случае неудачной прошивки.
В случае если вы в результате каких либо некорректных действий с прошивками (залили прошивку не от того контроллера, моргнул свет во время прошивки, сбойнул компьютер и т.д.) окирпичили свой контроллер, то придется снять микросхему SPI flash памяти (8-ногий чип с примерным названием 25Q32 или 25Q64) и прошить в нее восстановительный дамп. Дамп (англ. Dump) (для тех, кто не знает) - это рабочее тело прошивки, которое прописывается в SPI flash, когда вы прошиваете контроллер штатным способом (через USB). Дамп - это НЕ прошивка из приведенных выше архивов, а то, что записано в SPI flash в результате процесса прошивки. Однако, тут подробно расписан метод прошивки zvst3463 без снятия микросхемы (кстати нет разницы, какой именно контроллер будет восстановлен таким образом). Так вот там человек пробовал заливать не только дамп, а еще и бинарник прошивки как он есть. Насколько это правильно и какие будут дальнейшие результаты работы контроллера - неизвестно. Вполне возможно, что если контроллер будет восстановлен таким образом, то можно будет сделать "контрольный" - после восстановления прошить еще раз штатным способом. Я бы лично все таки прошил дампом - благо тут они есть в наличии для всех контроллеров. Выбирайте кому какой способ удобнее - кто то пользуется программатором для SPI Flash, а кому то удобнее программировать через debug. Также можно это сделать при помощи Arduino (здесь начало и несколько постов ниже). В любом случае если контроллер окирпичен, то некорректные эксперименты ему уже не страшны - ничего не сгорит. Главное в нашем деле - восстановить контроллер, а уж каким способом это получится - покажет ход событий.

Дамп прошивки для контроллера на TSUMV56 Прикрепленный файлDump_LAMV56.rar ( 2.68 МБ )
Тут более свежий и из более достоверного источника.

Дамп памяти для контроллера на TSUMV59 Прикрепленный файлDump_LAMV59.rar ( 2.45 МБ )

Дамп памяти для контроллера на MST3463 (плата с DVB-T2) Прикрепленный файлDump_ZVST3463.rar ( 3.94 МБ )
Несколько дампов под такую же плату (z.vst3463) на разные разрешения тут (спасибо форумцу ASS17 - он отыскал, возможно окажется, что установлен не русский, но это легко поправимо)

Дамп памяти для контроллера LA.MV9P.V29 Прикрепленный файлDumpLAMV9P.V29.rar ( 242.32 КБ )


Дамп памяти для контроллера T.VST29.03 (это на чипе V59 с тюнером R620). Дамп с разрешения 1366*768. Прикрепленный файлT.VST29.03 TSUMV59XU-Z1 1366x768 dump 20 06 2013.rar ( 2.65 МБ )


Дамп памяти для "джамперного" контроллера HX6856_MT651-B здесь.

Дамп памяти для контроллера D3663 LUA.A8.2PA здесь.
Дамп памяти для контроллера DS.D3663LUA.A81.2.PA здесь.

Дампом памяти контроллеров QT526 является сама прошивка. Таким образом сразу можно взять нужную и прошить ее в SPI Flash (лично проделывал такое).

Дамп памяти для контроллера SKR.03 Прикрепленный файлs_1542830117_SKR_03.rar ( 3.31 МБ )

Дамп памяти для контроллера ZS.63W.BKR00 W63BKC01 здесь. Прошивок в шапке на этот контроллер пока нет. Хоть дамп есть - уже хорошо.

Все восстановительные дампы сняты с рабочих плат, прошитых под КАКИЕ ТО матрицы (!!!). После прошивки и установки на место микросхемы ваш контроллер просто "оживет" и окажется прошитым под какое то постороннее разрешение. Затем уже штатным способом можно будет заливать необходимую вам прошивку.

И еще. Способов выпаивания микросхемы памяти есть несколько. Предупреждаю: не надо пытаться отпаивать по одной ножке - вы повредите и саму микросхему и дорожки. Если нет спецсредств, то хотя бы воспользуйтесь этим или этим методами.

Спасибо kenst2009, он дал ссылку на целое облако чьего то "накопленного опыта". Там можно найти тоже кое что. Но действовать надо осторожно!
ВАЖНО!!!
Бывают случаи, что после заливки прошивки и включении контроллера матрица работает в режиме "Pattern" (палитра) - т.е. поочередно перебирает цветовые поля и никакие шаманства не дают положительного результата. Не часто, но все же бывает. Чаще всего - это удел матриц Samsung и (возможно) BOE. Причина - несовпадение частоты синхросигналов (вероятно!!!). Пример "излечения" матрицы LTM200KT10 с контроллером DS. d3663lua. a8.2 подробно описан здесь. Для этого обязательно потребуется даташит на матрицу. Но не это главное - надо понимать, что вы делаете и каковы могут быть последствия при неправильном обращении с этим инструментарием. В приведенном примере был изменен параметр, который возможно и не имеет отношения к синхроимпульсам и то, что матрица заработала - чистая случайность. Но прецедент создан и попытка не грозит неисправностями. Сгореть - не сгорит, но в случае чего не так - заново придется заливать прошивку...


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ШАПКИ
читать еще внимательнее, чем первую!!!!!


Сообщение отредактировал Boris-leo - 05.12.23, 21:42
Причина редактирования: Замечание по скайлеру 3663



Реп: (789)
Часть вторая.
Мера вынужденная, так как в первом посте я превысил лимит. Кто же знал, что шапка так разрастется...
Будет наполняться по мере переноса из первой части.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ
В этом разделе будет накапливаться самая разнообразная информация, которая поможет многим найти ответы на различные вопросы и почерпнуть опыт у других. Информация будет формироваться в виде любых ссылок, картинок и прочего, что возможно натолкнет на оптимальные конструкторские решения.
Доработка узла питания матрицы в контроллерах на 3463, 3663 и Qt526 ВАЖНО!!!
Эта информация важна для тех, кто планирует установить с озвученными контроллерами матрицу с напряжением питания логической части 3,3В (матрицы от ноутбуков, планшетов и возможно некоторых мониторов). Точнее даже так: матрицы с напряжением питания 3,3В и небольшим током потребления - это матрицы от планшетов, нетбуков и ноутов.
Под спойлером про питание приведена схема участка формирования питающих напряжений матрицы в этих контроллерах. Так вот именно при выборе питания 3,3В ограничение от шины +5В реализовано при помощи двух последовательно включенных диодов:
Прикрепленное изображение

Схема срисована точно и ошибки быть не может. Как и не может быть грамотным такой способ понижения. Это можно даже назвать грубейшим просчетом схемотехников, поскольку ... Не будем вдаваться в дебри радиотехники, просто так НИКОГДА не делается. Китайских инженеров можно понять, что именно сподвигло их на это - разгрузка линейного стабилизатора AMS1117-33, но от этого не легче. Более того, у нас на форуме есть пострадавшие от этого досадного ляпа китайских инженеров с двумя хоть и не сильно ценными, но угробленными матрицами на руках.
Я настоятельно рекомендую обезопасить свою конструкцию всем, у кого она сделана на подобной матрице. Что для этого понадобится: малогабаритный DC-DC конвертер, который сумеет из +5В "сделать" +3,3В. Конечно же можно этот момент изобразить и на линейном стабилизаторе AMS1117-33, но применение именно конвертера имеет главное преимущество - он не будет греться. Надо сказать, что и AMS1117-33 тоже не сильно будет греться, так как токи питания матриц как правило не превышают 0,5А, но, повторяю, DC-DC надежнее. Вот как будет выглядеть его подключение:
Прикрепленное изображение

Надеюсь, стрелки все понятны: удаляем диоды и подключаем модуль конвертера. "Землю" достаточно подключить всего одну (на конвертере их две и они соединены) и если брать в указанном месте ее не совсем удобно, можно взять там, где более "просторно" - например возле разъема USB, там аж 4 крупных пятака с массой. Саму плату можно приклеить на двухстороннюю клейкую основу где нибудь вблизи. И, надеюсь, что и так понятно: НУЖНО ВЫСТАВИТЬ ПОДСТРОЕЧНИКОМ КОНВЕРТЕРА НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ +3,3В ДО (!!!) ТОГО, КАК ПОДКЛЮЧИТЕ МАТРИЦУ. Можно прямо "в воздухе", если не хочется искать какую либо нагрузку, но лучше все же на нагрузке (лампочка от фонарика, резистор на 100 Ом и подобное).
На фото показан конвертер mini 360, который продается в Китае примерно по 20 руб, однако, это в случае, когда покупаешь 5-10 штук, по одному конечно же будет дороже. Купить можно и у нас, но будет еще дороже.
А вот так к примеру так выглядят готовые линейные стабилизаторы на AMS1117-33:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Стоят они примерно столько же, сколько и mini360. Так что скорее это - идея для тех, у кого эта микросхема просто есть в наличии.
Хочу заметить, что по поводу этой доработки разгорелась небольшая дискуссия между сторонниками и противниками. Потом все улеглось, но вот новый пострадавший... А здесь я показал моделирование процесса в натуре.
Как вариант - размещение AMS1117-33 на "пузе" платы (3663) от Marrakota здесь.

Шлейфы и переходники для подключения матриц
Довольно непростой вопрос: как подключить ту или иную матрицу к LVDS интерфейсу контроллера?
У всех универсальных контроллеров только один вид интерфейсного разъема - двухрядный штыревой разъем (папа) с 30 пинами (2*15) и расстоянием между ними 2мм. Распиновка его приведена в первой части шапки. Повторяю еще раз: независимо от марки контроллера все разъемы LVDS полностью идентичны. Если вдруг в какой либо модели контроллера отсутствует пин 4 или 6 - это НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ, потому что все три соседние пина (4,5,6) сидят на массе и отсутствие одного не лишает массы соседних.
Ассортимент же типов интерфейсных разъемов у матриц очень обширный - от 20пин (у относительно старых ЖК матриц ноутбуков и мониторов) до 60пин (у некоторых планшетных матриц) с межпиновым расстоянием от 0,4 до 1мм.
ВНИМАНИЕ!!! Для "параноиков": количество пинов на матрице НИКАКИМ БОКОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СВЯЗАНО с количеством пинов на контроллере и тем более НЕ ОБЯЗАНО БЫТЬ РАВНЫМ. Это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ РАЗЪЕМЫ. Основная ваша задача - не сидеть пересчитывать контакты, а ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫЕ сигналы интерфейса как положено. Какие именно - об этом было целых два спойлера в первой части. И будет еще в следующем подразделе.
В каждом сопроводительном документе на матрицу (Datasheet) обязательно указывается тип ответного разъема к интерфейсному разъему матрицы.
В любом случае необходимо найти переходник с 30-пинового разъема контроллера на разъем матрицы (правильнее - шлейф с нужными оконечными разъемами, если речь идет о пассивных переходниках).
Вот пример как выглядят шлейфы для большинства матриц от мониторов и телевизоров, а также некоторых матриц нет- и ноутбуков ранних лет производства:
Прикрепленное изображение
Так выглядят хвосты шлейфов под более современные матрицы от ноутбуков:
Прикрепленное изображение

Так выглядит 51-пиновый разъем шлейфа для большого количества телевизионных Full HD матриц диагональю от 32 дюймов:
Прикрепленное изображение

Матрицы для планшетов так же можно подключать к контроллерам. Здесь я немного останавливался на их описании. Но в силу их довольно ощутимого конструктивного и электрического отличия от более крупных собратьев, для них применяются немного другие переходники. Чаще всего это переходные платы (поэтому они скорее именно переходники, а не шлейфы), иногда пассивные, а довольно часто - активные. Причем начиная от наличия схемы драйвера подсветки и заканчивая конвертером интерфейсов.
Вот примеры подобных переходников:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
В каждом конкретном случае следует точно знать, какой переходник нужен для той или иной матрицы. Для этого и существуют даташиты. Если дружба с даташитом не очень - тогда уж эта тема...
Рекомендации по выбору переходников для покупки.
В случае если речь идет о шлейфах, показанных на первой картинке, нетрудно заметить, что такой переходник можно перебрать с обеих сторон - переставить контакты в нужные позиции. Таким образом, если у вас матрица имеет самый распространенный разъем FI-X30 (в нижнем ряду 4 шт слева), то вовсе необязательно искать под конкретную матрицу. Достаточно купить самый "наполненный проводами (в нижнем ряду четвертый слева, вот к примеру ссылка, тут вообще "опт"... ) кабель и согласно распиновке матрицы перебрать провода (картинки есть тут). Их там набито для 2-канального 8-битного LVDS. Поэтому уменьшить их количество всегда возможно. Вбиваем в поиске например на Ибее строку LVDS cable и выбираем то, что нам нужно.
В случае с переходниками, показанными на других картинках, все немного сложнее. В строку поиска нужно вбить либо тип разъема, либо название матрицы и поискать в предложенном появившемся списке то, что нужно. Например такой кабель (подходит для многих ноутбучных матриц) можно вбить в поиск теги I-PEX 20453, 40pin LVDS или в крайнем случае название матрицы (особенно если это редкая матрица - вероятность нахождения переходника довольно высока).
Единственное, на что обязательно нужно обращать внимание - это под матрицу с какой битностью сделан тот или иной переходник. На картинках у продавцов (если это можно разглядеть) смотрите внимательно на количество сине-белых витых пар. Под 6-битную одноканальную матрицу их должно быть ЧЕТЫРЕ, под 8-битную (тоже одноканальную) - ПЯТЬ, а под двухканальные матрицы - умножьте на два. Если есть лишние - это не проблема, их можно отцепить (или даже оставить - на интерфейсе например 6-битных матриц, если он схож с интерфейсом 8-битных, лишняя пара просто висит в воздухе). Хуже, когда купишь, а пар не хватит - вот тогда это будет проблемой.
Переходники под планшетные матрицы найти немного сложнее, потому что они ищутся как правило только по тегам LVDS adapter или по названию матрицы.

ВНИМАНИЕ!!! Очень важный момент.
Начало отсчета контактов на разъеме, который вставляется в контроллер обязательно помечено краской (неважно какого цвета). Главное - она показывает угол, где находится ПЕРВЫЙ контакт:

Прикрепленное изображение

Не смотрите на выплавленный на корпусе разъема треугольник - он находится как правило напротив ВТОРОГО контакта. Еще как признак начала отсчета на разъеме - красные провода питания (которые как вы уже должны знать, вставлены в пины 1-2-3). Есть информация, что попадались кому то разъемы с черными проводами питания. Это встречается крайне редко, но если вдруг кому такое попадется, обязательно прозвоните их на разъем LVDS матрицы и сверьте правильность по даташиту.

Как я уже сказал выше (под спойлером про контроллеры), в шлейфах для подключения ноутбучных матриц часто есть отвод к разъему управления подсветкой (если шлейф именно такой конфигурации и под соответствующую матрицу). В нем вывод управления яркостью подсветки как правило соединен с выводом включения подсветки. И если матрицу планируется подключать к контроллеру V29, V39, V56 или V59, придется этот провод отделить и сделать отдельным контактом в нужном пине разъема.
Ну и напоследок о редких специальных переходниках.
Выше под первым спойлером упоминались матрицы из мониторов с интерфейсом RSDS. Интерфейс достаточно редкий, но бывает, что при препарировании какого нибудь монитора может поджидать именно такой сюрприз. Они попадаются 17, 19, 20, 22 дюйма. Этот интерфейс можно смело назвать "неподъемным", так как подключить его можно только через специальные переходники для этих целей. Существуют варианты этих переходников под интерфейсы RSDS любой "пиновости", которые существуют в природе. Выглядят они так:
Прикрепленное изображение

Однако стоят они ощутимо дорого, а целесообразность проекта на такой матрице под большим вопросом, потому что как правило этот интерфейс встречался в основном у "квадратных" матриц, которые в нынешних условиях вещания в формате 16:9 выводят такую картинку совсем не удобоваримо и исправить это никак не возможно. Так что если кто собирается поднимать такую матрицу - подумайте и взвесьте все "за" и "против". В Китае такой переходник стоит не менее 15$ - посмотрите, что за эту цену можно найти у нас на вторичном рынке. По крайней мере если уж такой размер очень сильно хочется, то купить монитор с нормальной LVDS матрицей и диагональю 17-19 выйдет в 3 раза дешевле, чем купить один такой переходник.
Для подключения к универсальным контроллерам 4-канальных 10-битных 120Гц телевизионных матриц в Китае также продаются готовые переходники. Они представляют собой активный конвертер 2-канального 8-битного LVDS сигнала в 4-канальный 10-битный LVDS сигнал с "понятной" такой матрице структурой. Вот один из вариантов как выглядит подобный переходник:
Прикрепленное изображение

А вот его описание (огромное спасибо luckylamer).
Лично мне пробовать такой переходник мне не доводилось, но есть положительные примеры воплощения в жизнь проектов с ним форумцами (см. спойлер готовых проектов).
Для покупок на Таобао первый переходник можно поискать либо по тегу LVDS转RSDS, либо по названию матрицы, а второй по тегу 120HZ转接板. На картинке два разъема в сторону T-con написаны как 45 и 55 pin - это и опечатка, в T-con разъемы 51 и 41. И сразу хочу предупредить, что цены на эти два переходника очень чувствительно "кусаются" - первые стоят в районе 15$, а вторые - в районе 35$. А вот как искать эти переходники на Алиэкспресс или E-Bay - я сказать не готов. Например привожу один из вариантов второго переходника на Алиэкспресс. Вот только тег для поиска... Взгляните сами
Прикрепленное изображение

По утверждению форумца Vic2604, именно такой переходник у него завелся вообще без проблем. Главное в данном случае - он с продавцом согласовал подбор шлейфов под конкретную матрицу.
Есть еще один вид переходников, которые предназначены для подключения eDP матрицы к обычному интерфейсу LVDS. Выглядят они примерно так:
Прикрепленное изображение

На картинке можно прочитать примерный перечень матриц с eDP интерфейсом, которые можно приживить при помощи такого переходника. Делается это немного сложно (выбором разнообразных перемычек на нем), но тем не менее существование его - факт неопровержимый. Найти такое возможно только в Китае, тег для поиска LVDS转eDP万能驱动板 или LVDS转EDP转接板. Стоимость такого переходника в круг с доставкой порядка 15 долларов.
Поскольку данная тема была написана довольно давно, за время ее существования появилась потребность еще в одном довольно своеобразном переходнике - с простого интерфейса (вход) Full HD LVDS 2ch 8 bit в выходной интерфейс V-by-One, потому что поднять подобные матрицы другого способа в обозримом пространстве больше нет (ну разве кроме варианта поиска требухи от битых телевизоров с такими матрицами). Благодаря нашим китайским друзьям этот переходник тоже появился в продаже. Привожу скрин, а не ссылку. Для поиска на АЭ попытайтесь найти сами методом вариаций фраз "LVDS V-by-One".
Прикрепленное изображение

Отдельно остановлюсь еще на одном виде шлейфов - шлейф для соединения матриц с LVDS разъемами на современных материнских платах. Тут ситуация совсем плачевная - на материнках (именно современных, начиная с атомов 2800) установлен сложный разъем и найти подходящий "хвост" под него довольно сложно. Всю информацию я собрал здесь.

Типы разъемов, которые применяются с контроллерами
Я привожу типы "мамы" (на кабель) - т.е. ответный разъем к контроллерам.
Итак, у нас в торговых сетях они называются MU-XF, где Х - количество контактов. Т.е. 6-контактная "мама" называется MU-6F, 4-контактная - MU-4F.
В китайских интернет-магазинах данные разъемы носят название Micro JST 2,0 PH-Xp или PH2.0-Xp, где Х - также количество контактов. Но лучше всего они ищутся по тегу "2.0 PH n", где n - так же
кол-во контактов. В магазинах электронных компонентов "Дип и Чип" данная розетка называется "Розетка на кабель 2.0мм PHR-x", где х - так же количество контактов.
Ответный разъем LVDS встречается гораздо реже (хотя бы потому, что все таки спрос больше на кабели, чем на голые разъемы), но например у нас они замечены в "буром медведе" как BLD2-30, но есть еще одно "но" - это только корпус разъема, как насчет самих контактов - выясняйте сами.
Как один из вариантов для замены по шагу контактов (2мм) подходит разъем от шлейфа IDE для ноутбучных HDD.
И еще, довольно часто в мониторах или телевизорах шлейф LVDS оканчивается тоже подходящим разъемом. Он может выглядеть совсем непохоже на BLD2-30 (он может быть другого цвета, с какими нибудь пластиковыми уступами и т.д.), но если шаг пинов такой же (2мм), то почему же отказываться его использовать? Ведь один конец шнура уже разделан под матрицу - останется только перебрать второй и не надо заказывать в Китае и ждать месяц. Главное - правильно прозвонить и если необходимо - перебрать.
И совсем не обязательно искать именно 30 пинов. Матрицы же разные бывают: для одноканальной 6-битной достаточно разъема на 16 пинов (2ряда по 8), а для 8-битной - 18-20 пинов.
Вот таблица, сколько необходимо минимальное количество пинов под интерфейсы разных битностей и канальностей:
Прикрепленное изображение

Тут я наглядно рассказал, как можно вторично использовать разъем LVDS - т.е. если вдруг надо переставить на другие провода и т.д. И это относится не обязательно к LVDS, но и тем же способом можно перезаделать любые обжимные разъемы.

Охлаждение главного чипа контроллера Z.VST.3463A и D3663LUA
- Вариант охлаждения при помощи системы охлаждения от ноутбука от Нарович тут. От D77S - тут.
- Мой вариант на бучной "улитке". Не окончательный, только для того, чтобы "заработала мысль" у тех, кто возьмет на вооружение сам принцип...
- Вариант безвентиляторного охлаждения через термопрокладку тут.
- Просто ссылка (даже не ссылка, а скриншот) на более "внятные" радиаторы в продаже:
Прикрепленное изображение
Такие можно еще добыть из старых роутеров или АТ материнок.
Рекомендация. Как правило фантазия многих "самоделкиных" далее, чем увеличенный радиатор и посаженный на него мелкий карлссон, который дует в этот радиатор, не идет. Однако, это не совсем эффективный метод борьбы с нагревом. Есть еще один способ охлаждения главного чипа (к тому же гораздо более эффективный): вентилятор поставить не на радиатор чипа, а на заднюю крышку корпуса ровно напротив этого радиатора. Что этим достигается: размываются требования к диаметру вентилятора - ведь его реально не надо громоздить на плату и плюс (как правило) чем больше диаметр кулера - тем меньше его обороты (соответственно - он тише работает). При чем вентилятор нужно ставить так, чтобы он "вытягивал" воздух из радиатора. Таким образом охлаждение становится намного эффективнее и (по моему личному испытанию) достаточно штатного радиатора контроллера. Но есть одно условие - вентилятор должен находиться как можно ближе к радиатору. Если задняя крышка конструктивно не позволяет приблизить вентилятор к радиатору, можно поставить на вентилятор подобие "трубы", как это многие могли наблюдать на примере компьютерных корпусов (где на боковой крышке стоит труба, которая при установке крышки приближается вплотную к вентилятору процессора). Изготовить такой воздуховод достаточно легко самому из ненужной блистерной упаковки от чего либо.
И напоследок "байка" от меня.
У меня для получения горячей воды дома висит колонка. "Модная", с электроникой и показометром температуры. Когда стоит температура 45 градусов, ощущение, что можно ошпарить руки. Если поставить 50 - вообще жесть. К чему это я... Для кремниевого кристалла нормальная рабочая температура доходит до 60-70 градусов. Так что делайте выводы. Комнатную температуру чипа никто не гарантировал и охлаждение - это скорее для вашего спокойствия. Очень возможно, что естественной конвекции (если таковая присутствует в вашем корпусе) бывает вполне достаточно.

Все о пультах
На первый взгляд кажется, что контроллеры настолько "универсальны", что даже пульты одинаковые, но это не совсем так.
Тут один форумец сделал краткий фотоотчет по пультам и описал их совместимость и взаимозаменяемость. Данный вопрос вызвал целую бурю в обсуждениях, пока не были выявлены все версии ПДУ. Оказалось, что вопрос весьма тонкий и серьезный. Сравнение кодов команд расставило точки над i. Тут фото "правильного" пульта для контроллера zvst3463, там же коды команд. А тут для сравнения коды команд пультов от других контроллеров. Тут таблица команд от "полуправильного" пульта от ZVST3463.
Команды пульта в разных форматах под V29 тут.
Некоторые изыскания на тему универсальных пультов тут

Плата клавиатуры универсальных контроллеров
Плата представляет собой набор из 7 кнопок и двухцветного светодиода. К плате также подходит выносной "глазок" ДУ - он на отдельной плате. Речь о покупном наборе от китайцев. Однако, плата настолько проста, что все можно сделать самому. Как функционируют кнопки для контроллеров V56, V59 - можно посмотреть в моем проекте здесь, а как они следуют в контроллере ZVST3463 - там же, согласно таблице тип DingKe.
Можно протянуть кнопки клавиатуры пучком из 6 или 8 проводов (прямо с разъема контроллера), а если нет желания тянуть такой пучок - можно обойтись всего двумя. Тогда просто придется сделать кнопки по такой схеме (схема из того же проекта).
В последних современных контроллерах D3663LUA и Qt526 кнопки клавиатуры назначены совсем другим образом. Очередность кнопок показана тут (проект winsasha). Об этом же предупредил здесь SecondShadow. Однако для контроллера DS3663 клавиатуру надо собирать по той же выше приведенной ссылке на схему (при том, что назначение самих кнопок другое), а для QT526 кнопки собираются даже по другой схеме:
Прикрепленное изображение

Не знаю, с какой целью первоначально задумано 8 кнопок. С высокой долей вероятности кнопка Options не будет работать вообще. Справа (на рисунке) я изменил схему под 7 кнопок.
Схема реализации кнопок по двухпроводной схеме для контроллера RR52C.81A приведена здесь.
Есть еще одна "тема" - в свежих контроллерах все чаще начинает встречаться в сервисном меню функция переназначения кнопок. Я лично не пробовал, но точно знаю, что есть в QT526 и в RR52C.81A. Тык. Там же упоминается и TSUMV56RUU-Z1. Но в любом случае при первичной прошивке порядок кнопок будет как сказано выше. И если вы переназначили как вам удобно и задумали перепрошить какой то другой прошивкой - придется заново все восстанавливать.
К контроллеру M.NT68676-2A в клавиатуре так же можно сократить количество проводников, правда, он имеет две шины опроса - поэтому минимум проводников это три. Реализуется вот по такой схеме:
Прикрепленное изображение

Естественно светодиоды и фотоприемник - само собой, я говорю только про кнопки. При этом управление контроллером с клавиатуры настолько простое, что можно смело обойтись даже без кнопки ENTER - она только отменяет предыдущую команду. Да и откровенно говоря, смысла в использовании ДУ к этому контроллеру я не очень вижу. Монитор - он и есть монитор, что с него брать?
Еще проще будет выглядеть двухпроводная клавиатура к контроллеру на RTD2662 - я привел ее тут.
Светодиоды индикации у всех контроллеров подключаются каждый к своему контакту разъема: красный - к LED_R, зеленый - к LED_G. Можно применить как трехвыводной двухцветный светодиод, так и два отдельных. Главное - к контактам LED_R и LED_G разъема подключаются АНОДЫ (!!!) светодиодов, а катод (у трехвыводного) или катоды (у отдельных) - на массу. Надпись R и G вовсе не означает, что надо обязательно применять только красный и зеленый цвета - да хоть какие. Если у переделываемого аппарата есть светодиоды (обычно там стоят белые) подсветки логотипа бренда (имеется у многих телевизоров, особенно в последнее время широко стали применять на китайских "брендах") - я бы рекомендовал подключить именно их к контакту "LED_G" - будет супер...
Иногда в готовой конструкции (которая выступает донором для самоделки) есть только один светодиод и второй притулить бывает не просто сложно, а иногда и невозможно. Например когда светодиод в формфакторе SMD и рядом ничего не прилепить, а к тому же еще и нет свободных контактов в разъеме планки. Тогда можно при помощи двух диодов "собрать" линии LED_R и LED_G в одну (диоды в прямом включении с каждой линии соединяются катодами в одну точку) и эта единственная линия подается на один светодиод. Тогда он будет работать в режиме, близком к штатному для переделываемого аппарата, т.е. в спящем режиме светится, в работе - светится, а при поступлении команды с пульта - мигает. Однако, как показала практика, даже достаточно одного "красного" светодиода и никаких объединений в линии. В этом своем проекте я применил всего один светодиод, подсоединил его к контактам "красного" и до сих пор не испытываю неудобств - его одного хватает с головой. Он светится в спящем режиме, при работе телевизора - не светится и моргает при команде с пульта. Как видите, нужды во втором цвете нет вообще.
Что касается "глазка" фотоприемника - скачайте мануал к любому контроллеру и там увидите простейшую схему для сборки. Кстати, во всех телевизорах "родной" фотоглазок собран по точно такой же схеме, ну может есть незначительные различия, но подключается так же. Тип фотоприемника (он там не указан) - VS1836B (настоящий "брендовый" глазок от Vishay называется TSOP1836 или TSOP1838). Контакты на разъеме универсального контроллера, к которым подключается глазок, так же указаны во всех мануалах.
Кстати, еще один момент (для тех, кто вообще не "в танке"): на этом разъеме присутствуют всего два контакта "массы" и если тянуть кнопки отдельно (а они "срабатывают" именно относительно массы), светодиоды отдельно и глазок отдельно - то не хватит еще одного контакта массы. Нужно всего лишь "разветвить" любой из существующих "масс" двумя проводами.

Крупные фото плат контроллеров
Я решил создать этот спойлер на всякий случай. Вдруг кому то окажется полезной эта информация.
Фото платы контроллера D3663LUA со снятыми MCU и усилителем мощности здесь.
Фото платы "народного" контроллера (PCB800099) со снятым MCU - вот.
Фото участка платы контроллера T2S2-63SIT0 тут. Отсутствует ключ питания матрицы.
Фото платы контроллера Qt526c v1.1
По мере появления у меня фоток буду добавлять и свои, и от форумцев.

Радиоэлементы на платах контроллеров и их замена
Под этот спойлер я по мере нахождения буду добавлять проверенные варианты замены радиодеталей на платах контроллеров.
1. Про аудиочип CS37AD2AB и его замену информация тут. Здесь более грамотное решение.
А вот еще один опыт возни с этой хилой микросхемой. Думаю, теперь УМ контроллера станет только надежнее и уж точно не хуже.
2. Микросхема DC-DC понижающего конвертера. На многих платах стоят по напряжениям 1,2 и 1,8В. Мелкие, 5-ногие, в корпусе SOT23-5. Встречается обозначение AAAA, AAAAB, AS11D. Известная замена MT3410L, SY8008 или AUR9703 тык. Здесь информации по ним в избытке (группа 1).
3. MOSFET ключ, который который стоит почти на всех контроллерах в качестве ключа питания матриц и ключа питания вторичных цепей. В основном встречается с надписями WSA6L, WSA6S. Правильное наименование LCS68P03. Согласно даташита обозначение WSA, а остальные цифры - дата, партия и т.д.
Прикрепленный файлLCS68P03-2.pdf ( 504.82 КБ )
Меняется на абсолютно любой p-канальный MOSFET ключ с подобными параметрами. Из названий (точно известных) проверен AO3401 (стоимость в ЧиД 6-7 руб), из маркировок - проверен B052 (название неизвестно). Что еще узнаю - дополню.
4. Микросхема DC-DC конвертера 12В-5В, восьминогая (SOP8), часто обозначается 5 буквами типа DABAD, DAAAB и подобным образом. Точного названия не может никто гарантировать, потому что какую именно микросхему применили при производстве - никто не знает. Все дело в том, что очень многие микросхемы понижающих преобразователей имеют аналогичную распиновку. Схема самого DC-DC конвертера такая:
Прикрепленное изображение
Однако есть варианты микросхем, которым необходима цепочка C3-R3, а есть те, которым она вовсе не нужна. На плате же контроллеров (по крайней мере DS3663) места под нее есть и я не исключаю, что может быть применена любая микросхема. Но не это главное - выходное напряжение (а в нашем случае это 5В) задается резисторами R1 и R2. А вот у каждой микросхемы они должны быть свои и определяются напряжением внутреннего компаратора Vfb. В даташитах на микросхемы обязательно есть формула для расчета номиналов этих резисторов. Я просто перечислю названия микросхем, которые подходят по разводке на плате: MP1583, MP1410, MP1483, TPS54329E, FR9888, RT7257. Во всех предложенных мной вариантах обязательно надо проконтролировать номиналы выходного делителя и необходимость наличия вышеупомянутой RC цепочки. На плате DS3663 резисторы делителя называются RW54 и RW56 (согласно приведенной схеме R1 и R2), а элементы RC цепи - CW52 и RW52. Но в безвыходной ситуации и это - выход. У меня в руках было несколько контроллеров M.NT68676, в которых в преобразователе стояли микросхемы с таким же бессмысленным набором букв и цифр, как и в контроллерах 3663, но (!!!) на одной из них на этом месте стояла FR9888, из чего можно с высокой достоверностью сказать, что именно эта микросхема и является первоначальной конструкторской задумкой. Думаю, на этом изыскания замен этой микросхемы можно закончить.
Есть еще один и пожалуй самый простой и доступный путь выкрутиться из создавшегося положения без особых потуг и сложных поисков - сдернуть горелую микросхему и вместо нее подцепить модуль конвертера DC-DC. Это может быть например упоминавшийся под спойлером о переделке питания матрицы 360mini. Просто до его подключения нужно запитать его от 12В и выставить на его выходе +5В. И вовсе не обязательно подпаивать проводки от него точно на место лапок микросхемы: вход 12В можно взять с разъема питания, выход с модуля подключить на любой вывод дросселя (из обвязки микросхемы) и массу - в любое удобное место. А расположить сам модуль можно на любой охлаждаемой поверхности, которая будет вблизи (например на спине матрицы) конечно же применив необходимые меры от замыкания питающих точек на массу.
ВНИМАНИЕ!!! Если предполагается применение матрицы с питанием от 5В, но с очень большим током потребления (например матрицы ChiMei с диагоналями от 26 дюймов и более, ток потребления которых считается нормальным до 1,5А), надеяться на запитку ее от встроенного DC/DC конвертера лучше не стоит - он будет работать на предельных режимах. Если предстоит замена модулем микросхемы, то следует применить мощный понижающий DC/DC модуль, например LM2596, который рассчитан на нагрузку 3-4А. Если же микросхема цела, то даже с исправной микросхемой на плате контроллера при подключении к подобным матрицам я бы рекомендовал применять такой модуль, запитав его от разъема 12В и подключив его выход на любой из трех соединенных вместе штырьков выбора питания матрицы, а штатный джампер удалить вообще. Что же касается матриц с питанием 12В - они не накладывают на выбор модуля никаких критериев, потому что данный модуль в этом случае запитывает только сам контроллер, а не матрицу.
Тут один добрый человек выложил схему телевизора Changhong на MCU MSD3663. Понятное дело, что это не 100% схема контроллера D3663LUA, но очень много моментов там можно почерпнуть - обвязка MCU, тюнера, цепи питания ядра, ключей и стабилизаторов. Довольно многое совпадает. Так что названия радиоэлементов можно найти и там.
И напоследок. Вопрос касается замены чипа памяти SPI-Flash. Как известно, китайцы ставят в контроллеры чипы каких то "зеленых" производителей, типа EN25QH64. Вроде бы полный аналог W25Q64 от Winbond, но с винбондом контроллеры не стартуют. Как "спасительная соломинка" эта информация. Я лично не проверял, но может быть все так и есть.

Чертеж бэк планок контроллеров
Под Z.VST.3463A
Мой. Romanzzz
Под DS3663LUA
2beast (под AutoCAD) и Хантинг (под Autodesk Inventor).

Как перевернуть изображение на 180 градусов
Зачастую необходимо перевернуть изображение с ног на голову. Это обусловлено как конструкцией корпусов, так и конструкцией матриц.
В универсальном контроллере нужно войти в сервисное меню, найти там раздел General Settings, а в нем пункт Mirror (да, да, почему то китайцы окрестили его именно как "зеркало", а не "поворот" (rotate)) и изменить значение. Если в вашем "колхозе" применен майн от какого либо брендового аппарата - соответственно данную процедуру следует проделывать в сервисном меню для этого девайса. У брендовых моделей существует преемственность и данная функция у многих находится в одном и том же месте меню. Например у LG этот пункт находится в расширенном меню EZ Adjust в подменю Tool Option 5 и называется Mirror Mode, у Samsung - в расширенном меню этот пункт называется H/V Flip. У Philips этот "переключатель" есть не более чем у половины моделей, у SONY вообще не замечен. Если программно переворот осуществить не получается (например если вы применяете мониторный контроллер, у которого практически никогда не бывает такой функции), остается только два варианта: если возможно - перевернуть матрицу (например такое часто возможно проделать с матрицей от мониторов или в телевизорах, в корпусе которых достаточно места для этого) и второй - попробовать отыскать возможность переворота на плате T-con матрицы. В тех матрицах, где такое изначально заложено, пины для этого называются L/R и U/D (left/right и up/down соответственно). Если явно такого нет, тогда уже следует искать информацию на форумах ремонтников - зачастую эта функция скрыта как технологическая информация и в даташите о ней не упоминается

Как выровнять (отрегулировать) уровни громкости в разных режимах контроллера
Сразу предупреждаю - этот "дефект" был замечен в работе контроллера ZVST3463. Вполне возможно, что и в контроллере 3663 также может потребоваться такая регулировка.
Итак, зачем это понадобилось. Обнаружилось, что уровни громкости звука (по шкале громкости на экране) в режиме приема цифрового телевидения довольно ощутимо отличаются от тех, которые в режиме приема аналогового ТВ. В сервисном меню есть пункт NONLINEAR, в котором есть подпункт VOLUME CURVES. Дословно volume curves означает "кривые громкости", иными словами график зависимости уровня громкости по ключевым точкам. Ключевых точек 12. Т.е. график разбит на 12 интервалов, а цифры, указанные напротив каждой ключевой точки - максимальный уровень громкости в конце этого (!!!) интервала. Таким образом задаются максимальные значения громкости для каждого интервала и из этих кусочков складывается весь график от полного молчания до максимума. Очевидно, что начальный уровень громкости для какого то конкретного интервала равен конечному уровню громкости для предыдущего интервала. Кривые громкости описываются раздельно для аналогового и цифрового ТВ. Выбирается аналог или цифра прямо в первой строке после входа в Volume curves стрелкой вправо или влево.
Можно поступить таким образом: нужно посмотреть и записать значения уровней для каждой ключевой точки например для аналогового ТВ, перейти в подпункт для цифрового ТВ и там изменить значения для соответствующих ключевых точек на такие же, как в аналоговом. Или наоборот - перенести значения уровней цифрового ТВ в уровни аналогового. Тогда громкости будут одинаковыми и там и там.
Однако я провел анализ значений уровней для ключевых точек и попытался хоть как то интерполировать суммарные кривые (взято из прошивки XIANUAN 1366*768). Надо сказать, что объяснить увиденное мне не удалось:
Прикрепленное изображение

Поэтому я немного проанализировал "крутизну" нарастания громкости и подкорректировал графическое представление кривой и выбрал наиболее благоприятные значения для каждой ключевой точки после интерполяции полученного графика. У меня получились такие значения:
80, 490, 675, 750, 810, 865, 900, 920, 950, 980, 990, 1000. В общем получилось неплохо и вполне плавно. Правда, есть небольшая хитрость: сначала нужно установить эти значения для аналогового ТВ и только потом переходить к установке этих же значений для цифрового. Потому что где то в недрах куриных мозгов контроллера эти значения как то пересекаются и изначально высокие значения на аналоговой кривой не дают выставить мои значения в цифре - просто доходит до какого то значения и дальше не пускает. После того, как уменьшил значения на аналоге, сразу стало возможным привести к ним и цифровое ТВ.
Аналогичное решение для QT526 написано здесь.
Иногда бывает и так, что выравнивание диапазона регулировки громкости необходимо даже не для приведения к одному уровню громкости цифрового и аналогового телевидения (тем более что аналоговое телевидение в случае самостоятельного приема например в частном домовладении уже неактуально), а скорее для плавности кривой регулировки. Для этого случая процесс юстировки QT526 я описывал здесь.

Вопросы по программированию контроллеров
Итак, друзья, данный раздел продиктован все более расширяющимся кругом "друзей" данной темы и все чаще возникающими вопросами по самому сложному - процессу прошивки контроллеров. Сам процесс прошивки контроллеров различается в зависимости от разновидности железа. И прежде, чем начать, я вынужден кое что пояснить, чтобы в дальнейшем не путаться тем, для кого эта тема в новинку.
Итак, на разных платах контроллеров установлены MCU (это главный чип - Micro Controller Unit) различного "интеллекта" (прошу прощения, но мне так проще выразить мысль). Т.е. контроллеру, предназначенному для монитора не нужны "мозги" контроллера с телевизором и медиаплеером. Это попросту была бы стрельба из пушки по воробьям. А, поскольку последние отличаются еще и наличием USB порта, то и процесс прошивки максимально упрощен - всем известно, как прошивается любой контроллер с ТВ на борту. Другое дело - процесс прошивки контроллера, который не имеет такой замечательной функции. А это довольно обширный перечень моделей, в которых нет USB портов. Что же в этом случае? Опять немного ликбеза...
Азы... На платах всех контроллеров установлены микросхемы памяти, в которых хранится как алгоритм работы всего контроллера, так и переменные величины, которые MCU контроллера записывает туда в процессе эксплуатации. Переменные величины - это различные режимы, установки, отсканированные и запомненные каналы (в случае с контроллерами с ТВ), а так же установленные уровни регулировок и выбранные входы. Любое изменение состояния контроллера сопровождается записью этого состояния в микросхему памяти. Соответственно если после какого либо действия считывать дамп памяти и сверять его с предыдущим - дампы будут отличаться. Начиная с 2000-х годов практически в 100% моделей контроллеров стали применяться микросхемы памяти т.н. "25 серии". Цифра "25" присутствует в названии всех производителей этих микросхем. Например W25X40, M25P40, 25LV040, AT25DF041, SST25VF040 - всего лишь разные названия одной и той же микросхемы в зависимости от производителей. В миру 25 серия - это т.н. SPI flash. Т.е. микросхема памяти, которая производит обмен с периферией по протоколу SPI. А значит, если взять в руки эту микросхему (только микросхему, не контроллер) и задумать ее прошить, то для этого нам понадобится программатор для микросхем, который прошьет ее именно по протоколу SPI и никак иначе. Однако такой путь понятное дело не может быть удобным для производителей контроллеров. В силу того, что MCU контроллера также взаимодействует с этой микросхемой по протоколу SPI, производители MCU закладывают возможность прошить SPI flash по другому широко распространенному протоколу - I2C, но уже программными средствами самого MCU. Т.е. мы берем программатор, который работает по I2C, подключаем его к MCU по DDC каналу через разъем VGA и благополучно прошиваем SPI flash при участии контроллера, поскольку программатор взаимодействует с MCU по протоколу I2C, а MCU в свою очередь взаимодействует с микросхемой памяти по протоколу SPI. Что это дает: не нужно выпаивать микросхему памяти чтобы ее прошить. Да, иногда помогает только выпаивание и прямое программирование, но чаще достаточно прошить по I2C. Что такого в разъеме VGA, спросите вы? Если посмотрите распиновку VGA, то увидите, что в его составе есть шины SDA и SCL, которые и являются основополагающими протокола I2C. Но ведь в составе разъема HDMI также есть эти две шины! Ан, нет - для программирования контроллера они не задействованы, только VGA (и это не прихоть прошивкописателей - это негласное правило производителей MCU). А в контроллерах, которые не имеют входа VGA, эти шины выведены на специальный разъем именно для прошивки.
Для чего я все это написал. Чтобы не было путаницы в том, что и каким программатором прошивается и самое главное - как прошивается.
Кстати, телевизионные контроллеры помимо USB также могут прошиваться по протоколу I2C через разъем VGA. Более того, по сравнению со штатным способом (через порт USB), данный способ является "низкоуровненвым". Те. им можно "поднять" даже окирпиченный контроллер. Причина проста - этот способ прошивки, говоря простым языком, происходит на хардварном уровне. Вот положительный опыт от RxMaxx.
Ну а теперь ближе к теме.
Итак, у нас имеется на руках контроллер. Что нам нужно, чтобы его прошить по шине I2C? Всего то ничего - нужны софт, который "понимает" какой именно это чип и что и как нужно упаковать в протокол обмена, чтобы MCU "дал добро" на прошивку SPI Flash и адаптер для связи компьютера с контроллером (в народе зовется "джиг" от английского Jig). Как ни странно, но найти и установить софт - самое простое. А вот адаптеры... Выпуск каждого чипа сопровождается обязательным выходом софта для его программирования. По мере смены поколений чипов софт усовершенствуется, в него добавляются новые библиотеки для поддержки вновь выпускаемых чипов и поддержка доступных интерфейсов компьютера. И тем не менее сам софт привязан к схемотехнике адаптера, при помощи которого прошивается контроллер. А вот тут как раз нас подкарауливает большая "засада". Дело в том, что самый простейший (схемотехнически) адаптер может быть лишь для порта LPT. И даже при том, что сделать его самому выльется в затраты порядка 2$, "фирменные" джиги продаются в Китае по 15-20$:
Прикрепленное изображение

Но ведь порт LPT уже свое "отжил" несколько поколений компьютеров назад. В чем причина, спросите вы? А в том, что программатор - это суровая железка и если он на Windows, то ему не нужны "рюшечки" из Win7...10, и промышленные образцы как раз крутятся на Embedded версиях WinXP или вообще на линуксовой оси. Странное дело, но большинство перечисленного выше софта не подразумевает работу с последовательным COM-портом (хоть с ним ситуация все же намного проще, чем с LPT) и соответственно нет таких джигов. Хотя, не совсем так, я немного не так выразился. Я хочу сказать, что никогда не встречал ни одного ISP программатора под COM-порт ни в продаже, ни даже упоминаний о таком, но, говорят, они существуют. Тут (на второй странице темы) такой упоминается, и даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ подошел бы к нашим контроллерам (так как он под Mstar), но там же пишут, что не работает он...
В итоге из "современных" остается только порт USB. Хотя, самое интересное, он тоже последовательный и USB джиг как правило представляет из себя хардварный эмулятор COM-порта. Однако, промышленный USB Jig стоит в районе 50$, а самодельные связаны с относительно сложными схемотехническими решениями.
Все сказанное выше позволяет для многих сделать неутешительный вывод - прошивка контроллера дело весьма сложное, хлопотное и в некоторых случаях затратное. Однако, не все так грустно.
Выше я обмолвился, что микросхему памяти можно прошить напрямую по протоколу SPI в случае если она выпаяна. Сразу вопрос: чем и как шить? Для этого очень хорошо подойдет китайский программатор CH341A (ищите на Алибаба по этому же тегу). Стоимость его невелика - в пределах 2$. С софтом для него возможны и проблемы, однако есть множество наработок по работе с этим программатором и все самое необходимое (для нашей темы) вы найдете здесь, за что огромное спасибо NewVid. Правда, есть один нюанс - микросхема должна быть выпаяна. NewVid упомянул в своем сообщении "прищепки". Это специальный кабель-переходник с зажимами, который как прищепкой цепляется к ножкам микросхемы ЧТОБЫ ЕЕ НЕ ВЫПАИВАТЬ. Данный кабель выручает во многих случаях, но применительно к контроллерам у меня в отношении его есть большой скепсис. Чтобы было яснее, приведу две схемы:
Прикрепленное изображение

Программатор подцепляется через прищепку к микросхеме SPI Flash и ПОДАЕТ НА НЕЕ ПИТАНИЕ. А теперь вдумайтесь: потянет ли дохлый программатор участок схемы на второй картинке, когда ток потребления MCU составляет 500мА? Вот вам и проблема. Если кто то скажет, что, мол, "CH341 не шьет через прищепку из-за того, что она некачественная", вы знаете, какой ответ будет правильным - программатор просто не тянет контроллер по питанию. Если кто скажет, что я что то придумал - возьмите в руки контроллер на RTD2662 и покрутите его в руках. Он сделан точно по схеме справа, а потребляет порядка 350-400мА.
Ну а теперь, когда вы знакомы с теорией, остается только дать ссылки на софт и привести схемы джигов.
1. Мощнейший программатор Postal2 (работает через LPT-порт):
на ремонт-ауд.нет есть схемы, печатки, описания работы с тем или иным MCU и т.д.
на мониторе тему ведет сам автор программатора и отвечает на вопросы. Продолжение темы на Еспец.
Там же на рамонт-ауд.нет есть описание и схемы программатора Postal3 - почти то же самое, что и Postal2, только в USB исполнении. Почему "почти"? Да потому, что последовательному порту не снилось многого, что умеет делать параллельный. Однако, с обычными задачами вариант USB справляется так же, как и вариант с LPT.
Программатор умеет прошивать и контроллеры и микросхемы в зависимости от применяемых джигов.
Джиг для прошивки контроллера по I2C:
Прикрепленное изображение

Для самостоятельного изготовления этого джига
Привожу свой вариант джига, внешний вид, что внутри и печатка в формате lay6
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

На фотках видно, что при изготовлении я допустил несколько ошибок, но, как говорится, "с глаз долой..." - закрыл крышки разъема и забил забыл. Печатка уже исправленная:
Прикрепленный файлHC05 smd sfc.rar ( 15.65 КБ )

Джиг для прошивки микросхем 25 серии по SPI:
Прикрепленное изображение

Печатки в формате .lay у меня нет (я делал вообще на макетке), но вот рисунок из всемирной паутины, который поможет нарисовать прогер в Sprint Layout:
Прикрепленное изображение

Вот совсем простой.
По этическим причинам я не буду выкладывать саму программу Postal здесь, поэтому скачайте ее сами.
2. Софт от производителей чипов бывает именной (когда его выпускает фирма-производитель чипов):
- компания Realtek для своих чипов выпустила RTD_ISP Tool,
- компания Novatek (в те времена, когда ее еще не поглотила компания Mediatek) - Novatek Easy Writer,
- компания MStar - MStar ISP Tool.
... и универсальный:
Продавцы контроллеров в силу широкого ассортимента пользуются одной прогой, совсем примитивной - Device Well MCU Isp Tools и ВОЗМОЖНО она умеет работать со многими чипами. Не знаю - у меня ни разу не получилось (позже скажу причину).
Есть еще один известный софт ROVA ISP Tool и ROVA ISP Editor (тут кое что есть про него).
Кстати сказать программы-редакторы (ISP Edit) так же встречаются и у именных производителей. Однако редакторы настолько специфичны, что надо очень хорошо знать как ими пользоваться - там все не так, как в привычном HEX-Editor, а гораздо запутаннее.
Не так давно мне в руки попала схема LPT Jig, которая используется совместно с программой Novatek Easy Writer:
Прикрепленное изображение

По сравнению с джигом для Postal2 есть заметные отличия в соединении с параллельным портом. Я подозреваю, что и все остальные фирменные джиги строятся по такой же схеме и это и есть причина, почему джиг от Postal2 не заработал с Device Well MCU Isp Tools. B то не факт. Я не проверял (поскольку надо этот джиг еще собрать, а смысла я не вижу, так как мне хватает Postal2).
Вот пример простецкого джига на 74HC05 для прошивки и реалтеков и новатеков, однако стоит он почему то как тепловоз.
... Вот поэтому я их сам и паяю!!!
Чуть позже я соберу сами программы, которые у меня есть в наличии и выложу их здесь. Правда, скачать их вы можете и сами через любой поисковик - они не дефицит.
Как я уже сказал, прошивка контроллера осуществляется через порт VGA. Ну а раз там есть шина I2C (для прошивки!!!), то светлые умы находят и другие, альтернативные способы прошивки по этой шине. Тут подробнейший мануал от NewVid по программированию контроллера (Realtek RTD2660) при помощи Ардуино. Почему бы нет?
Вот описание процесса программирования контроллеров RTD2660 на основе Arduino NANO или Arduino PRO MICRO от remizov_ia.
Ну а вот способ программирования, базирующийся на том же Postal2, но без LPT порта, а всего лишь при помощи дешевого и доступного CH341A. Единственное - возможно на разных контроллерах что то по разному, но тем не менее на другом сайте пробежала такая поправка. Все равно, главное - способ работает...
Как было выше сказано, для программирования контроллеров M.NT68676-2A требуется программа Novatek Easy Writer. Но сама программа - это даже не пол дела, она в свободном доступе. Главное - джиг и порты. А вот с этим немного туго. Поскольку этот контроллер вовсе не редкость и время от времени используется нашими товарищами, а программировать его как то тоже нужно, то есть два пути:
1. приобрести штатный комплект для его программирования (что, согласитесь, совсем "не айс"...)
2. Самостоятельно подготовить дамп и самостоятельно же залить его в SPI Flash.
Смысл процедуры приготовления дампа:
- взять необходимую прошивку (они в формате .hex) и кувыркнуть ее в .bin
- скопировать всю прошивку и вставить ее же в конец. Т.е. "удвоить" массив. Сохранить в бинарнике.
- залить этот бинарник во флеш.
Подробности от pashkovv78 тут...
Прикладываю на всякий случай Novatek Easy Writer. Даже два дистрибутива, потому что программа немного капризна к железу и иногда нужен выбор:
Прикрепленный файлEasyWriterV2011.0831_W7.rar ( 1.39 МБ )
Прикрепленный файлEasyWriterV2011.1019_XP_W7_32.rar ( 1.48 МБ )

LED драйвер. Упрощенная теория о работе непростого узла
Рассмотрим светодиод как источник света. В первую очередь светодиод - полупроводник. А это означает, что его нельзя рассматривать как идеальную активную нагрузку - его параметры "плавают" от температуры. Если приложить к нему какое то стабильное напряжение, то сразу после включения (пока он холодный) световой поток будет ниже, чем тот, который будет спустя время (когда светодиод прогреется). Так происходит ВСЕГДА, независимо от типа светодиода и его производителя. Чтобы этого не происходило, светодиод запитывают током. Не буду лезть в дебри, но (обобщенно) протекающий через него ток и определяет яркость свечения независимо от температуры кристалла светодиода. Соответственно если ток стабилизировать - стабилизируется и световой поток.
Пару слов о понятии стабилизации тока. Вся земля вертится вокруг закона Ома. Шутка конечно же, но формула I=U/R - основополагающая. Есть какая то стабильная нагрузка R. Как изменить ток I, который через нее протекает? Конечно же изменением напряжения U! Светодиод - нагрузка не совсем стабильная, не совсем идеальная и совсем нелинейная. Но ток через светодиод так же регулируется изменением напряжения. Дело за "малым" - контролировать этот ток. Для этого и существуют драйверы LED. Если мы скажем не "драйвер", а "инвертор" - мы так же не ошибемся, потому что схемотехнически зачастую разницы можно и не ощутить.
Итак из предыдущего абзаца мы выяснили самое важное: LED драйвер - это стабилизатор тока через светодиоды. ВСЁ!!! Напряжение он тоже выдает, но его цель - выдать стабильный ток, а напряжение - уже величина вторичная и вовсе не стабильная. Его будет ровно столько, сколько упадет на светодиодах при стабильном протекающем токе В КОНКРЕТНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. При включении падение напряжения может быть, к примеру, 56В, а через две-три минуты - 52В. Надеюсь, понятно объяснил.
Теперь "о грустном". LED драйвер - довольно сложное в техническом плане устройство. Его возможности вовсе не безграничны и полностью зависимы от технических требований к подсветке. Что здесь имеется в виду. Дело в том, что сам драйвер питается от какого то конкретного напряжения блока питания. В мелких конструкциях (до 24-27 дюймов) это как правило 12 или 19В, в крупных - от 24 а иногда и от 48В. А вот конструкции подсветок матриц могут иметь самые разные конфигурации и мощности потребления. Соответственно чаще всего (особенно в матрицах больших диагоналей) драйвер делается уникальным - т.е. только под конкретную подсветку. Небольшой пример для встряски мозга: напряжение питания 19В. У одной матрицы напряжение падения на подсветке 12В, а у другой - 50В. Что напрашивается? А то, что драйверы уже должны иметь разные принципы работы. И это действительно имеет место: первый драйвер называется "понижающий" - Step-Down или Buck, а второй "повышающий" - Step-Up или Boost. При этом не забываем о том, что первоочередная задача - выдать стабильный ток в нагрузку. Значит драйвер - это уже своего рода компромисс между несколькими задачами: выдать стабильный ток, не забыть о том, какое напряжение будет участвовать в формировании этого тока и учесть, от какого источника питается сам драйвер.
Понижающие драйверы требуются достаточно редко, поскольку падение на подсветке 9-11В встречается только у матриц от планшетов и подобных. Они рассчитаны на слабую (порядка 1-2Вт) мощность подсветки, схемотехнически они очень простые - как правило они сделаны на одной специализированной микросхеме в корпусе SOT23-6 с минимальной обвязкой, и зачастую даже присутствуют в готовом виде на платах контроллеров (например PCB800099 и подобные).
Совсем иначе обстоит дело с повышающими драйверами. Чтобы понять принцип его построения, я лучше приведу упрощенную структурную схему
Прикрепленное изображение

Для лучшего понимания я разделил микросхему драйвера на две функциональные части: вверху узел управления умножителем напряжения (бустер), внизу - токоизмерительная и управляющая часть. Бустер состоит из дросселя, диода Шоттки, коммутационного ключа на MOSFET транзисторе и сглаживающего конденсатора. Он как раз и определяет, какое максимальное напряжение сможет выдать весь драйвер на нагрузке (светодиодах). OUT - выход микросхемы, который управляет умножителем. На этом выходе присутствует последовательность импульсов с частотой от нескольких сотен килогерц до единиц мегагерц (в зависимости от примененной микросхемы). Цепи OVP и OLP - защита по напряжению и току соответственно. OVP расшифровывается как OverVoltage Protection, OLP - OverLoad Protection (иногда, а возможно даже и чаще встречается название OCP - OverCurrent Protection). Нижняя часть микросхемы отвечает за коммутацию и стабилизацию тока в нагрузке. В цепи светодиодов стоит измерительный резистор, с которого снимается значение протекающего тока в виде некоторого падения напряжения Vfb (feedback voltage), сравнивается во внутреннем компараторе с каким то образцовым напряжением микросхемы Vref (reference voltage) (почему "каким то"? Потому что оно конкретное и каждого типа микросхемы драйвера и написано в ее даташите), и в зависимости от отклонения результатов сравнения меняется скважность импульсов, поступающих на затвор ключевого транзистора умножителя. *Скважность - отношение периода следования импульсов к длительности самих импульсов. Таким образом (изменением длительности импульсов) регулируется выходное напряжение умножителя и следовательно ток, протекающий через светодиоды. Нужно отметить, что регулировка напряжения таким способом в конечном итоге является далеко не линейной и работает эффективно лишь в достаточно узком диапазоне. Еще раз повторюсь - схема сильно упрощенная, так как существует много различных схемотехнических решений и принципов, по которым работают микросхемы драйверов разных производителей, но суть одна и та же. А теперь к самому главному: к способностям такой схемы. Понятное дело, что физику обмануть сложно, поэтому любое действие по умножению какой либо физической величины не может быть идеальным, так как оно неразрывно связано с КПД, который как известно никогда не равен единице. Данная схема считается "двукратной" - т.е. умножает входное напряжение в 2 раза. Способности умножителя не безграничны и максимальный ток продиктован многими факторами: падением напряжения на открытом ключе, индуктивностью дросселя, падением напряжения на дросселе при рабочей частоте и т.д. На холостом ходу (без нагрузки), выходное напряжение может составить и пятикратное входное, но при появлении тока в нагрузке оно резко падает. Т.е. надеяться на НАИБОЛЬШИЙ эффект от такого умножителя возможно только когда нагрузка потребляет такую мощность, при которой падение напряжения на ней находится в пределах двойного питающего (как раз на том самом "узком" участке эффективности преобразования, о котором я сказал двумя предложениями выше). Но поскольку при производстве драйверов применяют элементы, имеющие основательный запас по току (к примеру MOSFET с максимально допустимым током до десятков ампер, диоды шоттки с током от 3А и выше), а зачастую такой драйвер работает на подсветку с потреблением 100-600мА, то вполне реально получить на нагрузке (светодиодной линейке) падение напряжения не только 2-кратное питающему, но и 3- и даже 3,5-кратное. Повторюсь - все зависит от максимальной нагрузки для данного случая. Чем меньше нагрузка - тем выше кратность умножения можно получить. К чему я на это обращаю внимание. Зачастую на странице продажи драйвера на сайте Алиэкспресс можно увидеть следующее
Прикрепленное изображение

Обратите внимание, что написано по характеристикам. Многие думают, что установив такой драйвер и запитав его от 12В (ведь оно же находится в оговоренном диапазоне 10,8...24В), можно засветить подсветку с падением в 60В (оно ведь тоже находится в оговоренном диапазоне 15...80В). На самом деле все совершенно не так. И если ток на светодиодах должен быть в пределах 0,4...0,8А, то от 12В этот драйвер подсветку с падением 60В попросту не зажжет - сработает ограничение умножителя по току (а если такого ограничения не заложено или сделано "по-китайски" - то и вылетит ключ от перегрева). Причина - я сказал выше. Выход из положения - повысить напряжение питания драйвера хотя бы до 19-20В.
Подведем итог вышесказанному: двукратный boost драйвер в зависимости от мощности нагрузки способен выдать напряжение в пределах 2-3-кратного от входного. При этом 3-кратное умножение возможно как правило при небольшой мощности нагрузки. В случае если нагрузка значительная, лучше всего при расчетах ориентироваться на 2...2,5-кратное умножение. К примеру драйвер, который изображен на картинке, при питании от 12В легко справляется с подсветкой 200мА с падением 32-40В. Но стоит подключить к нему подсветку 400-450мА с тем же падением, в течение 5 минут ключевой транзистор разогревается так, что к нему невозможно прикоснуться. Далее, ничего не меняя, подключаем драйвер к адаптеру 19В - в течение нескольких часов работы он продолжает оставаться холодным в настоящем смысле этого слова.
Для умножения напряжения в 4 раза драйвер делается с двумя бустерами (можете посмотреть на алиэкспресс например CA-288). Т.е. один каскад умножает на два, второй - еще на два. Кстати и эта схема способна умножить вплоть до 6 крат, но опять же с поправкой на отдаваемую мощность. И если необходимо зажечь подсветку с падением в районе 70-80В, то лучше конечно же подключить 4-кратный boost драйвер к питанию 24В (в крайнем случае 19В), но никак не 12.
Кстати сказать, существуют boost драйверы в микро исполнении для некоторых видов планшетных матриц, которым для подсветки требуется 100-160мА при падении 18-21В. Как уже ясно из приведенных данных, мощность такой подсветки порядка 2-3 Вт и с этим вполне справляются микросхемы в исполнении SOT23-6 с встроенным ключом. Такие требуются нечасто, но тем не менее они существуют.
Еще раз вернусь к теме понижающих (buck) драйверов. Про совсем маломощные я уже сказал выше, а самым мощным по сути является один единственный вариант на микросхеме DF6113, и самая "мощная" нагрузка для него - это полосы для замены ламповой подсветки на LED. Про него я рассказывал здесь и больше особо добавить нечего. Хотя, почему нечего - есть тема доработки этого драйвера с целью изменить обратную регулировку яркости на прямую, тут. Ничего сложного с минимумом навесов. Да, вот еще один нюанс. В качестве замены ламп с этим драйвером используются LED полосы, которые представляют собой набор триад (последовательно соединенных трех светодиодов), которые на полосе включены параллельно. Чтобы узнать ток, на который желательно настроить драйвер, нужно посчитать количество светодиодов на каждой полосе (которые будут установлены в матрицу в зависимости от количества заменяемых ламп) и разделить на три. Получим количество триад. Каждая триада рассчитана на ток 20мА. Перемножаем его на полученное количество триад и получаем ток, который должен выдавать драйвер.
Приведу реальные схемы двух китайских универсальных повышающих драйверов. Первый на BIT3260 - это тот, картинку которого я привел чуть выше. Второй - на BIT3250, это драйверы на узких платах с кучей разъемов под всяческие их формы. На второй схеме красным выделена нумерация ножек - она странная, как и сама микросхема BIT3250, про которую по моему даже не знает производитель микросхем Beyond Innovation Technology :D . Но платы тем не менее продаются...
Прикрепленное изображение

Как уже было сказано выше, значение тока на LED нагрузке определяется двумя параметрами: сопротивлением последовательно включенного с LED нагрузкой резистора и образцовым напряжением Vref. Ток, протекающий через светодиоды, равен I=Vref/R. Само напряжение Vref сформировано в микросхеме драйвера, оно конкретное, стабильное и термокомпенсированное. Значения Vref, повторюсь, у разных типов микросхем драйверов разное с величинами в пределах от 0,2 до 0,5В. Соответственно знание этого параметра открывает нам все для расчета тока. Узнать это значение можно из даташита на микросхему. Исходя из этого напрашивается вывод, что мы можем произвести обратный расчет например в случае, если у нас на руках есть драйвер, но мы не знаем, под какой ток он был рассчитан и наша задача применить его с какой то другой подсветкой. Достаточно на плате рассмотреть какие низкоомные резисторы установлены, какая микросхема (и какое в ее даташите указано Vref) и применить к вышесказанной формуле.
Хочу заметить, что все вышесказанное относится к микросхемам драйверов с одним выходом и нерегулируемой величиной Vref. Т.е. сколько бы ни было стрингов нагрузки, они все включены либо последовательно, либо параллельно, но к одному единственному выходу драйвера. Однако существует (и немало) микросхем для ПРАВИЛЬНОГО построения многоканальных нагрузок, и поскольку таких каналов много (доходит до 12-16), то регулировать ток изменением нагрузочных резисторов в цепи каждого стринга, согласитесь, совсем неудобно. В таких микросхемах величина Vref регулируется, и регулируется одновременно на все выходы. Причем знать само его значение вовсе не обязательно - в таких микросхемах есть специальный вход Iset, с которого на массу вешается резистор определенного номинала. В цепях стрингов установлены какие то резисторы одинакового номинала и менять их не надо - этим резистором и задается ток в нагрузке. Как рассчитать сопротивление этого резистора - так же указывается в даташитах на микросхемы. И точно так же можно произвести обратный расчет. Кстати с такими драйверами есть еще один нюанс. Микросхема может быть хоть на 16 выходов, но если нужно, например, всего 4, то для увеличения нагрузочной способности объединяют в параллель по 4 выхода - схемотехника это позволяет. Ток Iset в расчетах дается на один выход. И если группа выходов объединена в один, то и ток одного выхода перемножается на количество объединенных в группу выходов микросхемы. Возвращаясь к моему примеру (где выход с платы драйвера сделан 4*4), рассчитывая ток одного выхода 20мА, подразумевается, что четыре объединенных выхода отдают ток 80мА.
Ну и напоследок чисто информативно хочу упомянуть еще пару хитрых драйверов подсветки.
Один из них последние годы широко практикует Samsung в своих мониторах и телевизорах. Фактически драйвера как обособленной единицы нет. Есть главный чип монитора (телевизора), в составе которого находится схема управления бустером и каскадами, к которым подключена LED подсветка. Подробнее с таким способом можно ознакомиться например на "мониторе". Одно можно сказать точно - ток подсветки и количество каналов в этом случае продиктованы прошивкой в микросхеме памяти главного чипа и как то изменить или отрегулировать ток подсветки (как и применить такую плату с другой матрицей с иной организацией подсветки) попросту не получится (разве если только знать область прошивки, где все это заложено). Второй - еще более "замороченный" драйвер, который иногда встречается (или встречался) в телевизорах с крупными диагоналями. Схемотехнически он состоит из двух микросхем: одна - многоканальная схема управления ключами стрингов, вторая - управление первой. Причем если первые хоть как то известны по даташитам, то вторые - как правило микроконтроллеры типа Atmel и подобных. Управление этими микроконтроллерами происходит по протоколу SPI, и поскольку такие микроконтроллеры имеют "свою" прошивку, известную только производителю драйвера, то фактически это "черный ящик", в котором мало того невозможно ничего изменить (к примеру ток стрингов), но еще и управлять неизвестно как. Только main-плата "знает" алгоритм управления.

Что такое EDID
1. EDID - это в первую очередь данные. Следовательно это "они". Однако не всегда удобно так писать - поэтому не ругайте, если это будет в мужском роде единственного числа.
Давайте попробуем разобраться, что это такое и для чего нужно. В первую очередь содержимое этих данных предназначено для графического адаптера (видеокарты). Это блок данных (в прошивке любого контроллера) объемом 128 или 256 байт, к которому "обращается" видеокарта за информацией о том, на что способен контроллер и какие разрешения МОЖНО выдать для него на своем выходе. В каждом интерфейсе (VGA, DVI, HDMI или eDP) есть шины SDA и SCL - т.е. составляющие шины i2C. Прошивка (как уже было сказано в предыдущем спойлере) "заряжает" микросхему памяти контроллера (SPI Flash) всей необходимой для работы контроллера информацией. В том числе и блоками EDID - они находятся в неком определенном адресном пространстве памяти. Шины SDA и SCL с разъемов заходят внутрь MCU. По ним видеокарта обращается к MCU, он отдает ей данные из блока EDID, видеокарта получает ответ и "решает", какие разрешения можно предложить. Под словом "предложить" подразумевается процедура выбора разрешения в свойствах графического адаптера - заходим и смотрим, какие разрешения доступны. Именно этот список доступных разрешений и "продиктовал" видеокарте блок EDID. Для каждого из упомянутых интерфейсов в прошивке содержится свой блок EDID. Т.е. если в контроллере есть два (например VGA и HDMI) или три входа (VGA, DVI и HDMI), то для каждого из них существует свой блок EDID.
2. В ноутбуках примерно такая же ситуация, но сама физика процесса иная. Там применяются матрицы, в составе интерфейса которых есть своя шина i2C, а внутри матрицы находится чип (EEPROM, 24 серия), в котором прошит только один единственный блок EDID объемом 128 байт. Больше в нем нет ничего, только этот блок. И в этом блоке есть информация только о нативном разрешении матрицы и никаких других. Видеокарта ноутбука берет информацию также по шине i2С непосредственно из этого чипа матрицы и выдает на матрицу изображение с учетом полученных данных: разрешение и тайминги. Почему так, спросите вы? Чтобы это понять, придется включить воображение. Помогаю:
3. У любой матрицы есть понятие "пиксел" - точка, формируемая из трех цветовых составляющих. Когда мы говорим "разрешение" - это и есть максимально возможное количество отображаемых точек по горизонтали и вертикали для конкретной матрицы. Пиксел - это "физическая" точка матрицы. Т.е. если засветить (или затемнить) один пиксел, то на экране мы увидим точку с четко очерченными краями. Т.е. если матрица имеет разрешение например 1280*1024, то это буквально говорит нам о том, что по горизонтали матрица может показать 1280 точек, а по вертикали - 1024. А теперь представьте, что мы пытаемся подать на эту матрицу сигнал с разрешением 1024*768 (гипотетически конечно же). В этом случае одна точка подаваемого сигнала в геометрическом измерении будет крупнее физической точки матрицы как по горизонтали, так и по вертикали. Что мы увидим: да то, что для отображения такой точки будут задействованы уже 4 физических пиксела матрицы. Но ведь поданный сигнал не кратен целому числу от разрешения матрицы - следовательно картина получится сильно искаженной. Исходя из этого примера, легко можно сделать вывод, что самое четкое и качественное изображение можно получить, только подав на матрицу сигнал с разрешением, точно соответствующим ее разрешению. При этом совершенно не важно, высокое разрешение у матрицы или низкое, самая четкая картинка получится только при таком соответствии. От разрешения матрицы и ее диагонали зависит только размер одного пиксела. Надеюсь, это понятно.
Возвращаемся для начала ко второму пункту. Итак, видеокарта ноутбука читает данные из матрицы и выдает то самое разрешение. Это и немудрено - в ноутбуке одна единственная матрица и он работает только с ней. Так что в выборе параметров графического адаптера будет стоять одно единственное разрешение, равное разрешению матрицы. Никаких других в этом выборе не будет.
Теперь ближе к нашей теме. Поскольку у нас есть контроллер и есть какая то матрица, которые должны работать вместе. А вот схема соединения здесь уже совсем не как в ноутбуках - матрица подключена к выходу контроллера, а цифровые и аналоговые интерфейсы - ко входу. Как я уже сказал выше, в результате заливки правильной (для этой матрицы) прошивки контроллер должен корректно работать с входящими сигналами. Из предыдущего абзаца вы должны понять, что оптимальным должен быть входной сигнал с тем же разрешением, что и матрица. В данном случае применяется такое понятие как "нативное разрешение". Но видеокарта должна знать нативное разрешение данной связки контроллер+матрица! Значит для корректной работы по данному видеовходу в прошивке должен быть блок EDID для этого входа, в котором и содержится информация о нативном разрешении. Но есть еще один момент: ведь контроллер с матрицей с точки зрения компьютера - ни что иное как монитор. А для всех мониторов свойственно иметь определенный набор поддерживаемых разрешений на борту для того, чтобы графический адаптер компьютера "мог" на них ориентироваться. Что имеется в виду. Наилучшее разрешение для работы монитора - понятно, это нативное. В блоках EDID (забыл сказать - они расшифровываются при помощи специальных редакторов) это понятие называется detailed timings (еще бывает native или preferred timings). Все остальные разрешения, поддерживаемые монитором, называются established и standard timings. Для чего они нужны вообще: во время загрузки ОС на экране проходят различные этапы - POST, BIOS, экраны приветствия и наконец сам интерфейс ОС. Все они имеют различные разрешения и частоту обновления. Для того, чтобы монитор отображал все эти этапы, графический адаптер "смотрит" в список поддерживаемых разрешений и при наличии нужного выводит изображение на экран. Если нужного нет, то будет либо черный экран, либо включено ближайшее разрешение. Все зависит от графического адаптера, производителя МП и БИОСа, а также от схемотехнических возможностей скалера монитора. Все сказанное в обязательном порядке относится к "компьютерным" интерфейсам (т.е. VGA и DVI). И вот тут вся "обязательность" может рассыпаться от недобросовестности прошивкописателей. Если в старых моделях контроллеров с этим было все в порядке, то в современных кажется бывают такие недостатки. Причина проста - первые контроллеры были "детищем" капиталистических китайцев (Тайвань) и были очень тщательно проработаны, а последние - уже клепают в социалистическом Китае и уже с примесью китайского "авось".
4. А что же по поводу входа HDMI? А вот с ним уже не все так просто. Все дело в том, что HDMI - мультимедийный интерфейс и изначально рассчитывался на использование в видеотехнике. Поскольку интерфейс HDMI цифровой - то и применяться он начал в цифровых телевизорах, т.е. стандартов HD Ready (сначала 1280*720, позже 1366*768) и FullHD (1920*1080). "Телевизионным" языком - это разрешения 720p и 1080i, 1080p. В подавляющем большинстве все медиаприставки крутятся на выдаче этих двух разрешений. Теперь вернемся к EDID. Несложно понять, когда речь идет о видеокарте, то понятное дело - это компьютер в любом виде (будь то компьютер, планшет, некоторые линуксовые медиадевайсы и т.д.). Т.е. те аппараты, у которых видеокарта может выдать любое разрешение по выходу HDMI. А вот ресиверы, телевизионные приставки, бюджетные медиаплееры совсем не рассчитаны на какие то произвольные величины - в них то как раз и присутствуют всего 2-4 стандартных телевизионных разрешения. К чему я все это говорю: к тому, что над EDID входа HDMI (оговорюсь: универсальных контроллеров) практически никто никогда не работал так тщательно, как для VGA и DVI. Т.е. в данных EDID HDMI в лучшем случае содержатся как правило всего пара разрешений HD Ready и Full HD. Для подключения каких либо медиаприставок этого вполне достаточно. А вот с подключением компьютера есть большие проблемы. Хорошо, если к контроллеру будет подключена матрица HD Ready или Full HD - в этом случае в выборе параметров графического адаптера будут видны оба и можно выбрать нужное (нативное). Тогда все будет нормально. А вот если стоит матрица, не подпадающая под оба перечисленных, тогда происходит следующая картина:
Предположим, что у нас матрица 1280*1024. Из входа HDMI видеокарта видит способность контроллера работать либо HD Ready, либо Full HD. Других разрешений она не предлагает. Выбираем низшее (например 1280*720). В этом случае у обоих разрешений (компьютера и матрицы) одинаковая размерность по горизонтали. Значит горизонтальная четкость будет в порядке. А вот вертикальные 720 строк скалер контроллера "размажет" в 1024 строки матрицы, т.е. на одну точку вертикали на матрице будут засвечены 2 физических пиксела. В итоге получится "мыло" по вертикали и с этим ничего нельзя будет сделать. Если же компьютер увидит в EDID разрешение не 1280*720, а 1366*768 (что вполне может быть), то итоговая картина будет еще хуже. Если выбрать на видеокарте разрешение 1920*1080 - тоже ничего хорошего не получится. О чем это нам говорит - только о том, что HDMI вход в универсальных контроллерах во многих случаях непригоден для использования такого контроллера в качестве монитора ПК.
Чуть выше я сказал, что блок EDID бывает объемом 128 или 256 байт и первый вариант связан в основном с подключением матриц. Так вот для входов/выходов HDMI используется второй вариант, в котором помимо основной информации по разрешениям и частотам (128 байт) есть и другая информация (еще 128 байт), которая несет скорее информационную составляющую - название аппарата, возможности стереотракта звука, способы синхронизации и т.д. Для универсальных контроллеров в основной массе эта вторичная информация бесполезна. Она важна как правило для каких либо звуковых систем типа усилителей или ресиверов, в которых присутствуют какие либо решения с трактами HDMI.
5. Бороться с недочетами в прошивках можно, но увы, только в контроллерах на чипах Realtek. В шапке темы это контроллеры на чипах RTD2662, RTD2660. Дело в том, что в прошивке Реалтеков блоки EDID присутствуют в явном виде. Их легко прочитать, отредактировать как надо (конечно если знаешь как, кому надо - задаем вопросы) и заново внедрить в прошивку. И тогда вход HDMI вполне адекватно выполняет все функции монитора на любом нужном разрешении. Что же касается Mediatek (это все контроллеры с телевизорами) - увы, вытащить блок EDID из них не представляется возможным, так как ни в прошивках, ни в дампах его в открытом виде нет - MCU сам формирует EDID из прошивки. Даже если удалось бы его прочитать, то куда можно было бы потом залить исправленный EDID? Как это дело раскодировать - такой информации нет - соответственно и нечего исправлять. Вся надежда только на прошивки, которые есть в доступе. Если в них что то некорректно - исправить не получится.
Правда, один светлый ум (а может даже не один, а двое-трое) здесь на форуме предложили поработать с EDID "ломиком". Т.е. тупо резануть у разъема квадратную шину i2C и к разъему подцепить EEPROM с нужным EDID по типу как сделано в ноутбуках. Т.е. видеокарта в этом случае будет обращаться не к MCU, а к этой микросхеме. Я не пробовал, но почему нет?
Есть еще один способ - это уже заставить видеокарту через силу отдать нужное разрешение. Но этот способ можно осуществить далеко не с каждым графическим адаптером. Мне удалось заставить свой Radeon HD 7350 выдать 800*480 для контроллера, в прошивке которого вообще не было блока EDID. А вот с графикой NM10 на "атомной" материнке такой фокус не прокатил.
Теперь ВНИМАНИЕ!!!
Я возвращаюсь к первому спойлеру в первой части шапки. Если вы за всей этой писаниной не забыли, что там упоминается подключение матриц от ноут- и нетбуков к универсальному контроллеру. В составе интерфейса этих матриц присутствует канал EDID. Он представляет собой 3 линии: VEEDID (питание схемы данных), CLKEDID и DATAEDID (синхронизация и данные шины I2C). Исходя из вышесказанного под этим спойлером, данные EDID при подключении к универсальному контроллеру не только не нужны, их даже некуда подключить в самом контроллере. Почему не нужны? Потому что контроллер прошивается под нужное разрешение подходящей прошивкой и куда либо прикладывать эти данные нет никакой необходимости. Надеюсь это понятно. Однако, как показывает практика, довольно большой процент матриц не будет показывать, если не запитать канал EDID. Вроде бы противоречит здравому смыслу, но так происходит довольно часто. Особенно это замечено на матрицах AUO. Так что при подключении таких матриц к универсальному контроллеру желательно предусмотреть подачу питания на узел EDID, а сами данные (CLK и DATA) нужно просто оставить в воздухе и ничего на них не подавать.

про mini-LVDS, EPI и взаимозаменяемость t-con
Думаю, не лишним здесь будет заострить внимание еще на одной "теме" из области конструктивного исполнения электронной части ЖК панелей - а именно на тайминг-контроллерах (t-con). Что же это такое, давайте попробуем разобраться, а главное - осознать, зачем я вообще завел про них речь.
Итак, все матрицы формируют изображение обязательно при помощи тайминг-контроллера (t-con). Его назначение - расшифровка LVDS сигналов и передача в стекло матрицы всего необходимого для ее работы: сигналы для формирования самого изображения и огромное количество различных служебных сигналов, без которых изображение не может получиться. В телевизионных матрицах ранних лет этот узел имел обособленное исполнение и был съемным (в виде отдельной платы на разъемах). Нередко встречались телевизоры, в которых t-con как обособленный узел вообще отсутствовал - он входил в состав платы main board (и тем не менее на принципиальной схеме аппарата он позиционировался именно как t-con). В более современных матрицах t-con все чаще делается несъемным - он раскидан на плате (или на двух платах), которые намертво через гибкие шлейфы (называются COF шлейфы) приклеены к стеклу, но в любом случае он обязательно присутствует в том или ином виде. В силу того, что в заголовке этого спойлера присутствует слово "взаимозаменяемость", само собой речь здесь пойдет именно про съемный узел, а не про те, что являются неотъемлемой частью матрицы. Съемный t-con представляет из себя плату, на вход которой через съемный шлейф от главной платы подается LVDS сигнал, а к выходным разъемам (их может быть 1, 2 или 4) подключаются шлейфы (тоже съемные) до планок стекла матрицы (эти планки всегда присутствуют в матрицах, в которых t-con является съемным). По этим шлейфам и передаются из t-con сигналы с нужным данной матрице интерфейсом. В более старых матрицах это был mini-LVDS, в более современных все чаще встречается интерфейс EPI. Понятное дело, что виды интерфейсов (точнее сказать поколения) появлялись не просто так, а как обновления и усовершенствования более старых с целью увеличения пропускной способности, повышения помехозащищенности, упрощения схемотехники и соответственно уменьшение стоимости производства. Вся вышеприведенная информация только для понимания, о чем вообще идет речь. А теперь вернемся к подтексту, с какой целью я вообще коснулся этой темы.
Случается так (причем довольно часто), что кому то "перепадает" некая матрица, в составе которой отсутствует t-con, т.е. фактически на руках оказывается матрица с mini-LVDS или EPI интерфейсом. Причин может быть несколько - возможно плата t-con была неисправна и ее сняли, возможно матрица стояла в аппарате, в котором этой платы и не было совсем (t-con находится в составе SSB) - мало ли. И задача пристроить такую матрицу - вполне себе нормальная человеческая "хотелка". А помимо таких "счастливых" обладателей еще есть и те, у кого стоит без дела старый или неисправный ЖК телевизор, которому требуется либо ремонт, либо апгрейд - почему нет? Как это сделать - попытаться подключить к матрице или универсальный контроллер, или какой либо современный майн (SSB имеется в виду) со всеми "наворотами". В большинстве случаев все это вполне возможно и многим по силам. А вот дальнейший алгоритм действий будет уже складываться из некоторых важных факторов, предполагаемых возможностей и ситуации. В случае если речь идет о применении универсальных контроллеров (а в ключе нашей темы это и есть самое первое, что приходит в голову), нам необходимо, чтобы матрица имела подготовленный для его подключения двухканальный 8-битный интерфейс LVDS. Учитывая вышесказанное, для соблюдения этих условий напрашивается логический вывод - матрица должна быть укомплектована платой t-con с соответствующей организацией LVDS. То есть если у матрицы отсутствует плата t-con вообще - его надо приобрести, а если t-con в наличии, но его интерфейс имеет другую организацию - проработать вопрос, каким образом привести интерфейс LVDS к нужному нам виду. Хочу отметить, что речь идет о матрицах с разрешением Full HD (а иногда и 4К), потому что с матрицами разрешением HD Ready (1366*768) таких задач не возникает и все вышеперечисленные нюансы не актуальны.
А теперь - теория, основанная большей частью на догадках и выводах, полученных эмпирическим путем. Вполне возможно (а часто бывает именно так), что стекло данной матрицы могло стоять в нескольких матрицах с разными интерфейсами. К примеру матрицы LG-Philips одной линейки могли быть в нескольких исполнениях: с 4-канальным 10-битным LVDS интерфейсом, с 2-канальным 8/10-битным LVDS интерфейсом и mini-LVDS (или EPI) интерфейсом (т.е. без платы t-con). Что подразумевается под словами "одной линейки" - то, что во всех трех видах одновременно выпускаемых матриц применялось одно и то же (или очень близкое по функционалу) стекло, только добавлялся тот или иной t-con (или он отсутствовал в случаях, когда его размещали на майне). И нам необходимо найти, и если такая существует в природе - приобрести подходящую плату t-con, подключить ее к интерфейсу стекла и тем самым получить вместо "экзотической" обычную матрицу с нужным нам LVDS входом. В ситуациях, когда после кончины майнборда в распоряжении владельца остается телевизор с хорошей, но 4-канальной LVDS матрицей, чтобы подключить тот же универсальный контроллер (который, напомню, на своем выходе имеет всего 2 канала), можно пойти двумя разными путями: купить конвертер LVDS (о котором шла речь под спойлером "Шлейфы и переходники для подключения матриц"), либо как и в предыдущем примере вместо 4-канального t-con подыскать 2-канальный (опять же если таковой существует в природе). При этом второй путь был бы предпочтительнее (и дешевле). Поэтому что лучше искать - смотрите по обстановке. Главное - не ошибиться в выборе.
Пара нюансов про тайминг-контроллеры:
1. В матрицах одного производителя РАЗНЫХ ДИАГОНАЛЕЙ может стоять один и тот же T-con. Т.е. на его плате может быть написано например 47 дюймов, а эта плата может стоять в матрицах от 32 до 55 дюймов. Это самая обычная практика. И одно важное замечание: если t-con конкретной модели (они имеют свои названия) установлен в модели 32 дюйма и он же стоит в модели например 55 дюймов, то эти оба контроллера полностью идентичны и никаких подгонок или подстройки под большую или маленькую диагональ на них не проводились. Это - 100% правило. Специально я такой статистикой не занимался, но в этом легко убедиться на матрицах любых производителей.
2. В названиях матриц LG-Philips (Raken) все достаточно прозрачно и понятно - сначала идет цифра диагонали, а затем три буквы:
- первая: W обозначает исполнение с люминесцентной подсветкой, D или Е - со светодиодной, где D - direct LED, E - edge LED
- вторая: U обозначает full HD разрешение, X означает HD Ready
- третья: N, Y, E, G, D, S, F, H. L как раз может определять линейку, серию, разновидность интерфейса, а далее идущие суффиксы (например SB A1, PE F1 и т.д) могут говорить еще об уйме тонкостей. Причем у матриц с люминесцентной подсветкой перечень суффиксов небольшой - как правило не более чем SA, SB, SC, и связано это с небольшим выбором конструктивных вариантов организации ламп. У светодиодных - суффиксов гораздо больше, потому что светодиодная подсветка может быть как самостоятельной с применением в составе матрицы еще и готового драйвера, так и отдельно выведенными светодиодами с различными схемами их объединения. И это только подсветка. А еще суффиксы в современных матрицах могут "говорить" о типе интерфейса. Например у матриц LC420EUF_SB** интерфейс СТЕКЛА mini-LVDS, а у LC420EUF_PE** или LC420EUF_FE** - EPI. Суффиксы вида FF** говорят о том, что МАТРИЦА имеет интерфейс V-by-One (при том, что стекло вполне может иметь интерфейс EPI). Сразу скажу, что это всего лишь результат наблюдений, а не официальная информация с завода. Плюс еще имеет значение период выпуска тех или иных матриц.
Теперь о том, как попытаться искать нужную нам плату t-con. В данном случае под словом "искать" предполагается "вычислить" нужный нам t-con и найти где его купить. В первую очередь лучше начинать искать по названиям планок на матрице - где то на просторах интернета проскакивает информация, где и в каких матрицах применялись эти планки, состав аппаратов и информация на форумах по замене узлов. Можно искать и зрительно по большим картинкам на яндекс или гугл картинках. Понятное дело, что к стеклу 2*60 пин нельзя подцепить ткон с выходом 2*50 пин и наоборот. После выбора потенциальных претендентов нужно уже смотреть на плате ткон организацию пинов в выходных разъемах. По крайней мере начинать с выводов массы, гаммы, количества пар сигналов изображения (в составе mini LVDS или EPI!) - их видно по параллельно идущим парами проводникам. Зачастую на плате видны подписанные пятаки контрольных точек от дорожек разъемов. В общем процесс ни что иное как квест и 100% гарантий хоть и нет, но шанс найти нужное все же есть. Кстати с матрицами LG-Philips есть еще одна хитрость: все платы t-con имеют название модели вида 6870C-0xxx. Можно взять за основу в поиске последний номер на t-con (который я подписал как "ххх") и попробовать прибавить или отнять единицу или двойку - довольно часто у этих стекол t-con, которые разрабатывались одновременно под разные интерфейсы, имели "соседнюю" заводскую нумерацию. У матриц других производителей такой фокус не пройдет, так как нет четкой нумерации как у LG - надо искать по похожему названию (может быть отличие в каких то буквах или версиях - все надо смотреть более пристально). Пробуйте.
По мере подтверждения информации о чудесном "приживлении" такого рода я буду выкладывать более точные названия того, что с чем скрестили.
Пока что подтвержденная информация:
- телевизор Philips 32PFL3606 матрица mini LVDS LC320WUY(SC)(A1) без платы t-con. Сторонний t-con 6870C-0310C LC420WUN-SCA1. Также подойдут 6870C-0310 и 6870C-0318 с любыми буквами в конце (проверено лично). Отличие их только в том, что на 0310 стоит один главный чип от LG, а на 0318 - другой, и тоже от LG, который абсолютно идентичен и даже имеет ту же самую распиновку.
- телевизор Samsung LE37C650 матрица AUO T370HW03-VH. Родной t-con T315HW04_V3 CTRL_BD 31T09-C0K (82 пин 4 канала 8 бит). Меняется на t-con T315HW04_V0 CTRL_BD 31T09-C0G (от матрицы T315HW04-V4) но с маленькой доработкой: вместо резисторов R922 и R923 (по 31,5кОм) ставятся 5,1кОм (R922) и 6,8кОм (R923). После этого матрица становится 51 пин, 2 канала, 8 бит. Спасибо NAILKA82 (хотя это и по моей инициативе он пошел на такую авантюру).
- телевизор Philips 55PFL6008 матрица LC550EUF(PF)(F1), стекло с интерфейсом EPI, родной t-con 6870C-0450A (51+41 пин, 4 канала 10 бит) заменен на 6870С-0451A (51пин, 2 канала 8 бит) от матрицы LC420EUE (FF)(F1) или 6870C-0452A от матрицы LC420DUE (SF)(R4) (результаты от меня лично). Кстати вот как раз тот случай того, о чем я говорил выше - последние номера плат отличаются на единицу. Да, а на плате t-con 6870С-0451A написано еще LC470EUN-PFF1 - как видите размер диагонали тут не имеет значения. Точно такую же рокировку t-con я опробовал на матрице LC470EUF-PFF1 (Philips 47PFL7008). Распиновка EPI самого стекла точно такая же как в даташите на LC420EUG (или EUH) ревизии PEF2.
- телевизор Philips 42PFL6057 (6007, 6097, 6877) матрица LC420EUF_FEP1, стекло EPI, родной tcon 6870C-0402C (51+41 пин, 4 канала 8/10 бит). Заменен на t-con 6870C-0401B (51пин, 2 канала 8 бит) от матрицы LC420EUE_SEF1 (такой же стоит и в LC370EUE_SEM1). Спасибо _LennY_. Небольшое дополнение от меня: полным аналогом 6870C-0401 является t-con 6870C-0421. Отличие состоит только в том, что если t-con размещается внизу, то с 0401 изображение будет перевернуто, а с 0421 - нормальное. Разница кроется в местоположении опционного резистора (по моему 4,7К): у 0401 он запаян на позиции R26, а у 0421 - R27. Так что можно и самому проделать смену ориентации изображения. Распиновка EPI самого стекла точно такая же как в даташите на LC420EUG-PEF2. И еще одна проверенная информация для подобной матрицы: если нужно получить из нее матрицу с интерфейсом V-by-One 4lane - тогда к ней нужно подцепить t-con 6870C-0446. Распиновку самого V-by-One придется искать либо по матрицам LG с суффиксами FFP1...FFP3, либо в сервис мануалах на телики, где стоят такие матрицы.
- телевизор LG 32LV571, матрица LC320EUD-SDA1 (51+41 пин, 4 канала 8/10 бит), родной t-con 6870C-0358A меняется на t-con 6870C-0368A. Но обязательно необходимо на планках матрицы переставить опционные резисторы со 120 на 60Гц (R120 на R119 и R220 на R219 на правой и левой планках соответственно. После этого матрица становится 51 пин, 2 канала, 8 бит (проделывал сам). Согласно информации с "монитора" точно такую же замену t-con можно провести и на других диагоналях в матрицах на этом же t-con 6870C-0358A: матрица LC470EUF-SDP1, так же на планках меняются позиции опционников (R119/R120 и R219/R220) и матрицы LC420EUF-SDF1 и LC420EUN-SDV3 (опционники на планках R134/R135 и R234/R235).
- матрица LC320WUD-SBT1 (51+41 пин, 4 канала 8/10 бит), родной t-con 6870C-0249C меняется на t-con 6870C-0243C от матрицы LC420WUE и после этого матрица становится 51 пин, 2 канала, 8/10 бит (спасибо romcon).
- матрица LC320DUH-FGP2 интерфейс EPI, "посторонний" t-con 6870C-0488A от матрицы LC320DUE-FGA3. Соответственно получился полный аналог LC320DUE-FGA3 с входным интерфейсом 8 бит 2 канала LVDS (спасибо buserius).
- самый уникальный случай: матрица LC420EUS-SCA1 комплектуется тайминг-контроллером LA02M EAX62110705 неизвестного происхождения. Сама матрица с интерфейсом mini-LVDS 80pin*2 с уникальной распиновкой и приводится к виду 51 пин LVDS именно этим t-con.
- матрица HV320WHB-N86. Согласно даташита интерфейс mini-LVDS 60pin. В телевизорах в таком виде не встречал, вместе с ней применяется плата (t-con наверное) SX0614H1A-V1.0 HV320WHB-N86, которая на входе имеет уже привычную распиновку BOE (1...4 пины +12V, 5...8 пины GND и т.д.). Правда есть и нюанс - пин 8 если посадить на массу, то матрица не стартует, а переключение 9 пином VESA/JEIDA не работает - матрица только VESA. В таком виде эта матрица носит название уже HV320WHB-N56 (хотя panelook почему то считает иначе).
- матрица mini-LVDS LC320EUH SC A4 работает с Т-CON 6870c-0319b. Получается 4 канала 120Гц. С большой долей вероятности можно предположить, что 2-канальный 60Гц вариант получится на 6870c-0318 (0310).
Еще будут положительные результаты от форумцев - я дополню...
И конечно же не следует забывать, что после таких счастливых случаев "исцеления" матрицы вылезает один подводный камень - платы t-con совсем не часто умеют переворачивать изображение на 180 градусов (особенно LG-P). Тут сразу ориентируйтесь на контроллер (или майнборд), который "умеет" переворачивать изображение.
Я пока не затрагиваю здесь интерфейс V-by-One, поскольку он совсем современный и наработок по взаимозаменяемости тайминг контроллеров пока просто не накопилось ни у кого. Одно можно сказать с уверенностью: в Китае производится довольно большой ассортимент адаптеров на этот интерфейс, но этот ассортимент немного однобокий, весь в пользу 4К бюджетного уровня. Например адаптеры V-by-One 8 lane (60Гц) 4K представлены для конвертации и в одну и в другую стороны (преобразование как для матриц, так и для майнов) и поражают разнообразием идей. Спектр приспособ для работы с V-by-One 16 lane (120Гц) 4K - уже намного скромнее, можно сказать раз-два - и обчелся. А чего либо, связанного с V-by-One 2K - нет вообще.
Первая информация по теме спойлера: 4к без теконная матрица T500QVN03.7 AUO от тв Hisense работает с Т-CON 55T32 COF CTRL BD AUO. Подробности.

Переделка CCFL подсветки телевизионной матрицы на светодиодную
Просто принцип, основанный на применении интерьерных светодиодных лент и не более. Вариант конечно же далеко не самый лучший. Вот более правильный и вполне имеет право на жизнь.

Подыскиваем к вашей матрице новый костюм Франкенштейна
Букварь начинающего франкенштейностроителя. Только теория с кучей бытовых аспектов.
Случаи бывают разные. Речь о размере и о том, что и во что будем превращать. Если это какой то монитор и есть дикое желание внедрить в него что то путевое - это одно. А если это какой то телевизор стандартного размера и хочется его проапгрейдить - это уже другое. Если вести речь о втором случае, то первое, с чем стоит определиться - переоборудовать имеющееся железо или поступить более кардинально - переодеть матрицу в новый костюм. Последнее конечно же более интересно с точки зрения того, что мы в итоге получим просто современный аппарат. Однако не все бывает гладко. Поэтому для начала вернёмся к апгрейду. Что в этом случае положительного: есть корпус, кнопки, подставка, матрица лежит на своем месте, есть штатный блок питания, под который тоже ничего не надо пилить. Нужно только лишь подобрать майн. Естественно, подбор начинается с разрешения донорского железа (об этом скажу чуть позже). Практика показывает, что купить какой то голый майн - затея так себе. Во первых он голый и к нему нет ни кнопок, ни глазков, ни шлейфов (не следует забывать, что к новому майну придется как то адаптировать имеющиеся в вашем старом телевизоре провода от кнопок и глазков, а при отсутствии рабочих образцов могут быть и трудности с этим). А стоить он будет от 1500 и выше. Плюс нужно смотреть на свой корпус и ориентироваться, какого вида искать майн. Ведь разъемы могут смотреть вниз, вбок, назад и прочие комбинации из перечисленного. А кроме того существует ещё лево - право. К примеру практически у всех Самсунгов майн находится слева (если смотреть сзади), а у всех остальных брендов - справа. Вроде кажется непринципиальным, но это только кажется. Проблемы начнутся когда начнёшь примерять. Плюс ещё захочется как то обрамить сами разъемы и в самый раз будет кусок из спины телика, откуда был взят этот майн. Но спины то нет. Поэтому для такого решения наилучшим вариантом будет приобретение какого то подходящего битого телевизора в сборе. В зависимости от бренда и модели стоимость такого может быть от 500 руб. Но в любом случае она будет ощутимо ниже, чем стоимость голого майна у тех, кто превратил этот бизнес в основную статью дохода. Но зато будет из чего делать все, о чем я сказал выше. Опять же, все это будет иметь смысл, если вы к какой то маленькой (например мониторной) матрице захотите приживить потроха от какого то более крупного размера. Если же размер матрицы такой же, здесь уже становится более оправданным второй путь - перекинуть матрицу. Прошу прощения за сленг, но для новичков придется пояснить: под этим подразумевается не замена одной собранной матрицы на другую, а вынутое из матрицы "стекло с платой". Это "стекло" и есть матрица как главный элемент (технически называется cell - элемент) из "бутерброда", который тоже называется матрицей, но уже сборочной единицей. В дальнейшем под этим спойлером речь так же пойдет о матрице как о элементе.
Что ожидает в этом случае и какие критерии подбора телевизора важны. Конечно же в первую очередь это должен быть полный комплект, с подставкой, блоком питания (если он в виде адаптера) и пультом. Иначе все это придется покупать дополнительно. Причем касаемо пульта, с известными брендовыми аппаратами все просто - на них пульты можно купить очень легко и даже можно применить не совсем точную модель, все равно будет работать. А вот с некоторыми китайцами может быть все намного плачевнее - пульты могут быть редкие и как следствие довольно дорогие. Но и это не самое главное. Есть более важные аспекты. Насчёт напряжения питания матрицы как раз совсем не важный - на майнах как правило есть для этого все инструментарии. И даже если нет, то это легко решается довеском из понижалки. Самый главный критерий - это возможность положить свою матрицу в новый корпус. Во-первых она должна лечь по размерам. Во- вторых - должна быть возможность уложить шлейфы в корыто. И в-третьих - возможность положить т-кон своей матрицы в корпус, где место для него не предусмотрено.
1. Необходимо измерить размеры стекла своей матрицы и при выборе донора посмотреть в характеристиках на ширину КОРПУСА. Высота не всегда точно характеризует размеры самого телевизора, поскольку ее дают вместе с нижним выступом или вместе с подставкой. Поэтому достаточно горизонтали (или ширины). А вот она должна быть как минимум на 8-10мм больше ширины вашего стекла С КАЖДОЙ СТОРОНЫ, т.е. на 15-20мм больше по ширине. Если зазор меньше - велика вероятность что ваше стекло не уместится в донорское корыто. Повторяю, речь идет о ширине КОРПУСА телевизора.
2. У каждого стекла есть шлейфы (COF), соединяющие стекло с платой матрицы (будь то несъемный тайминг-контроллер или адресные планки). В зависимости от производителя (и не только) их может быть от одного по центру до 10-12 (это удел матриц Шарп). Т.е. ситуация довольно простая, когда их 1, 2, или 4. Чуть хуже, когда их 6 или 8. Ну а когда их 10-12, тогда единственный выход - искать донора с подобной матрицей. Еще один довольно важный момент - это тип подсветки донорской матрицы. Как показывает практика, уложить стекло, взятое из матрицы с Direct подсветкой (а это все ламповые подсветки или с LED "пуговицами") в 80-90% случаев можно в донорское корыто, если оно так же Direct LED. А вот уложить такое стекло в конструктив матрицы с Edge LED удается крайне редко. Если корыто Direct LED просто штамповка и можно вырезать в нем выемки с краю и уложить шлейфы чтобы завернуть планку матрицы на спину корыта, то в матрицах Edge LED сделать это гораздо проблемнее. Мало того, что выемки сделать зачастую либо сложно, либо вообще невозможно, еще и не хватает длины шлейфов чтобы положить планку на спину матрице. А вот наоборот (стекло из матрицы Edge уложить в матрицу Direct) - легко. Еще из проблем, которая может возникнуть в процессе такого апгрейда, может вылезти конструктивный гемор, когда COF от планки матрицы оказываются точно на месте шурупов, которыми задняя стенка прикручивается к корпусу или винтов, при помощи которых крепится рамка для установки подставки. В этом случае нужно изучить возможность обойти данную проблему. Т.е. изучить, что и как будет, если эти винты или шурупы просто не прикручивать, а ответную площадку на лицевой рамке (которая мешает уложить шлейф) просто срезать.
3. Что касается ткона (тайминг-контроллера), у нас же идет речь в основном как переодеть старую матрицу в новый костюм. А у старых матриц всегда были тконы в отдельном виде (от 24 дюймов и более). Т.е. если донором выступает что то современное, где ткон и является одновременно планкой матрицы, и в силу конструкции задней крышки или крепежа подставки, место для укладки адресных планок найдется, а вот чтобы положить плату отдельного ткона, может и не оказаться. Тогда скорее всего придется искать шлейфы от планок к ткону большей длины, чтобы уложить его в другое место (повыше).
И напоследок "ложка дегтя". Во многих матрицах от старых телевизоров попадается боковая плата горизонтальных драйверов. Она через свои COF приклеена к вертикальной части стекла матрицы и соединяется дополнительным шлейфом с адресной планкой матрицы. Матрицу такой конструкции переложить в современное корыто с большой долей вероятности не удастся. Во-первых COF этой платы некуда будет пропустить (чтобы уложить саму плату на спину матрицы), а во-вторых, даже если удастся "во-первых", в китайском костюме все это окажется на улице, а корейский костюм не налезет из-за отсутствия места под ним. Так что если и возможно проапгрейдить телевизор с такой матрицей, то только путем внедрения нового майна в старый корпус.
Я не упомянул еще один способ апгрейда без переодевания костюма. В последнем упомянутом мной способе предполагается использовать уже имеющуюся матрицу, которая явно с ламповой подсветкой. А это предполагает, что лампы могут быть уже несвежими, могут быть старые проблемы с инвертором ламп или с блоком питания, могут быть трудности с запиткой майна от старого блока питания. Чтобы все это оставить в прошлом, можно произвести глубокий апгрейд. Что я имею в виду. Как пример: берем современный битый телевизор, обязательно с Direct LED подсветкой и со всеми плюшками, которые вам по душе. Убираем из вашего телевизора все, кроме матрицы, кнопок и глазков. Разбираем матрицу и убираем оттуда все лампы и инвертор. Перекладываем из донора все LED линейки и "дырявую простыню" в старую матрицу и накрываем светорассеивателями. Можно родными, можно от донора - это зависит от их удобства установки. И собираем матрицу назад. Все, у нас матрица с LED подсветкой. А затем переставляем из донора всю его требуху в ваш телевизор. Останется только согласовать глазки ДУ, кнопки и шлейф LVDS (хотя все это предстоит проделать в любом случае). И получаем аппарат в старом корпусе с современной начинкой. Звучит "шоколадно", но иногда вместо шоколада бывает и кое что другое того же цвета. Описанный апгрейд возможен на матрицах с диагоналями от 32 дюймов и более, но в описанном виде неприменим в ламповых матрицах 26 и 27 дюймов в связи с меньшей, чем у 32 глубиной лампового корыта. Т.е. LED линзы ("пуговицы") имеют бОльшую длину фокуса рассеивания света, чем глубина корыта 26 и 27, в связи с чем на этих диагоналях получаются четко выраженные световые пятна. Способ как решить эту проблему на таких матрицах можно найти по ссылке под предыдущим спойлером.
Вот вкратце теория, как переодеть старую матрицу в новый костюм.
Еще я не упомянул, но это уже неотъемлемая часть подобной переделки - более чем в половине случаев потребуется кросс-переходник LVDS. Половиной случаев (их может быть как больше, так и меньше) я называю шлейф LVDS в виде "ремня" - плоский шлейф, на техническом языке FFC/FPC. Обычно это чаще всего LG и Samsung, но есть и среди других марок. С таким шлейфом как раз без готового переходника не обойтись. В Китае продаются в основном переходники бренд/бренд, но все эти "бренды" как правило ограничены LG, Samsung и изредка SONY. В другой "половине случаев" я подразумеваю наличие кабеля LVDS, который в виде жгута из проводков. Такие кабели распространены среди китайцев, филипсов, сони и еще некоторых. В этом случае разъем к матрице чаще всего можно перепиновать под нужную конфигурацию интерфейса. Но вариантов интерфейсов гораздо больше. И если тип разъема кабеля донора не совпадает с разъемом реципиента, возможно предстоит поискать другое конструкторское решение. Можно обратиться к специалистам (то есть ко мне :D ). Еще один важный момент, который является определяющим на этапе выбора каким путем пойти или какого донора искать. Для разрешения 1366*768 все просто - во всех телевизорах за редким исключением есть практически стандарт 1366*768, 1 канал, 8 бит (60Гц). Все остальные варианты 1366*768, как то 2 канала 120Гц, mini-LVDS или 1 канал 6 бит - крайне редкие, практически на уровне погрешности от общей массы. А вот с разрешением 1920*1080 уже все совсем не так гладко. С равной долей вероятности могут попадаться и mini-LVDS, и EPI, и 60Гц, и 120Гц (как на 2, так и на 4 каналах), и 8 бит и 10 бит, и даже V-by-One. Конечно же все это - удел больших диагоналей и как правило известных брендов. И если вы хотите пристроить матрицу fullHD от какого нибудь монитора 21,5 дюйм, то взяв к примеру какой нибудь битый самсунг UE22D5010, вы всегда ее туда уложите, а вот если вы решите вставить в монитор требуху из какого нибудь телевизора большой диагонали (а это тоже вполне возможно), то тут придется внимательно изучить и его матрицу и его майн. Ну и конечно же еще один момент - это переворот изображения. Очень часто он требуется при подобных апгрейдах. Среди китайцев часть майнов умеет это делать, часть - нет. Причем даже разные линейки одного бренда по разному. У филипсов примерно так же. У сони если и встречается - то крайне редко. А вот у самсунг или LG перевернуть можно всегда. И самое последнее. Чем меньше диагональ - тем проще переставить матрицу в новое обличие. Это уже из личного опыта. Диагональ 21,5 практически в 100% можно переставить куда угодно. Диагональ 23,6 - немного сложнее. Как раз из-за переворота. Диагональ 32 (31,5) в большинстве своем переставляется довольно просто, нужно только внимательно изучить виды корыт подсветок (просто по картинкам в яндексе). А вот диагонали от 40 и более - вопрос зачастую довольно сложный. Даже сложно сказать, с чем больше проблем. В основном из-за размеров стекол и из-за интерфейсов. Т.е. под стекла 40 и 42 дюйма, добытые из ламповых матриц, очень сложно найти современного донора из-за размеров и из-за узкорамочного или безрамочного исполнения современных моделей. Под стекла 37 дюймов найти донора так же сложно, но совсем по другой причине - из-за отсутствия такого размера в линейках современных телевизоров. Совсем большие стекла я с вашего позволения рассматривать тут не буду, но скажу, что проблемы те же как и с 40-42 и плюс еще кое что. И совсем последнее слово: рассматривать в качестве донора телевизор SONY не стоит, даже если он кажется слишком "сладким". Потому что помимо всех перечисленных проблем у сони прибавится еще одна - электронная несовместимость с чужеродными матрицами, решить которую удается далеко не всегда.
Ну вот как то так.

Как добыть звук из HDMI при помощи простых "довесков"
Этот вопрос продиктован возможно не самой темой, а имеет более обширную почву для деятельности. Но, думаю, он здесь вполне уместен. Итак, наша задача расширить функционал "безмолвного" контроллера или монитора. В Китае есть много чего, но я просто расскажу о том, что лично я только что испытывал. Ну и соответственно, думаю, никому не захочется раздувать бюджет задачи, а как можно сильнее его "ужать".
Вариант №1. Берем простой разветвитель HDMI. Не коммутатор или свитч, а именно тупой разветвитель. Стоит он в районе 100 руб. И к нему берем еще переходник HDMI to VGA ОБЯЗАТЕЛЬНО со звуковым выходом. Стоит он от 150 до 250 руб. У меня в наличии оказался второй. Подключение примитивное до безобразия:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

На проводок не обращайте внимания - я же самоделкин. И таким образом я извлек управляющий провод при активном HDMI (для своих нужд). Переходник питается от самого кабеля HDMI, звук снимаем с 3,5мм джека. Звук отличный, без шипения или хрипов. Переходник за 150 руб выглядит еще более привлекательно:
Прикрепленное изображение

Такого у меня нет - поэтому за его функционал ничего сказать не могу. Есть еще "коробочки" с функцией HDMI to AV - со входом HDMI и выходом из трех "тюльпанов". Но стоит эта коробочка значительно дороже.
Вариант №2. Берем проходной переходник HDMI. Т.е. у него есть вход HDMI, выход HDMI и ответвление звука на джек 3,5мм. У меня лично есть именно такой - так что отчитываюсь только за него:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Ну что сказать... Он тоже работает. Стоит он порядка 350-450 руб. Однако(!!!) по сравнению с предыдущим вариантом, ему еще потребуется кабель HDMI для подключения. Как бы вещь не дорогая, но тем не менее. На картинках видно, что у этой коробочки есть вход mini-USB для питания, но она работает вполне уверенно и без питания - оно берется с линии HDMI и его хватает. Звук такой же, как и в предыдущем примере. Если кому нужен более качественный вариант звука - есть коробочки с проходом HDMI и ответвлением звука на коаксиал, SPDIF и джек. Стоят они дороже - под 700 руб. И, поверьте, тоже работают неплохо, я такую ставил товарищу для подключения хорошей акустики.
Но каким бы "медовым" ни было это решение, есть в нем и ложка дегтя: звук, снимаемый с этих железяк, на доли секунды опережает итоговое изображение. Я сравнивал одновременно подключенные телевизор и компьютерные колонки - получается даже не как небольшое эхо, а достаточно различимое повторение. Так что нет ничего идеального. Хотя, смотря какой контент просматривать. Иностранные фильмы с переводом, музыка, порно :D , мультики, да и многие советские фильмы от этого не страдают. Перфекционист заметит это на каком нибудь прямом эфире с крупным планом.
В Китае продаются еще и более "цивильные" коробочки для этих целей. Возможно(!!!) в них уже учтено это недоразумение. И стоят они от 1200 и выше, вплоть до 4000 руб. Но где гарантия, что отдав эту ломовую сумму мы не получим то же самое, что и за 300 руб? Вот так то... А пока изучу предмет регулируемой задержки звука. Говорят, все можно сделать на единственной микросхеме от Holtek, восьминожка с минимальной обвязкой. Если что накопаю - добавлю...
Да, спешу озвучить еще одну гипотезу: каюсь, я испытывал на телевизоре Philips, да еще и смарт. Памятуя, какой это тормоз, есть предположение, что обработка HDMI видео в мониторах происходит быстрее, чем в телевизорах, и, возможно, такой разницы с опережением звука с монитором как раз и не будет. Пока проверить не на чем, но я уже уверовал в успех. Потом отчитаюсь...

Как увеличить количество входов HDMI при помощи простого "довеска"
Иногда возникает необходимость в количестве HDMI входов большем, чем единственный находящийся на контроллере. В этом случае могу просто порекомендовать (потому что сам когда то крутил в руках и пользовался) автоматический коммутатор HDMI входов. Такого плана:
Прикрепленное изображение

Я специально привел картинку, а не ссылку, потому что товар может и закончиться, а по картинке и тегу "3 to 1 HDMI" всегда можно его найти на Алибаба.
Что есть "автоматический": коммутатор сам переключается на тот вход, где появился HDMI сигнал. Причем, если на каком то входе сигнал уже присутствует и коммутатор включен на него, то при появлении сигнала на другом входе коммутатор переключится на вновь появившийся сигнал. После его отключения коммутатор возвращается на предыдущий вход. Питается коммутатор либо от источника +5В (например от свободного выхода USB, от адаптера для зарядки любого современного смартфона), либо от любого входа HDMI (тех шнуров, которые вставлены в источники HDMI).

Ссылки на полезные сайты
Я все же решил, по мере нахождения чего либо полезного во всемирной паутине, выкладывать здесь. Это не будут ссылки на рассказы кого либо о том, как он воплотил в жизнь ту или иную конструкцию, а именно на сайты с инженерным уклоном, ведомые другими инженерами. Одна голова - хорошо, а несколько голов - это уже сила. Я понимаю, что многие даже не утруждаются прочитать шапку и лезут с вопросами в тему. Поэтому данные ссылки скорее для "пытливых умов".
1. забугорный сайт с множеством полезностей...
2. Конвертер LVDS-TTL своими руками (да простит меня автор той страницы) тут
3. Обзор очень хорошего блока питания (можно даже сказать самого лучшего для телевизионных самоделок) от человека, хорошо знающего то, о чем он пишет тут. Стоимость в районе 7$, тег для поиска на АЭ - "AC-DC 12V 8A". Существуют еще подобные БП в таком же исполнении и той же цветовой гамме, но на 24В 4...6А (очень подойдет для запитки многих инверторов CCFL подсветки) и на 36В 5А.
4. Прекрасный сайт с огромным объемом полезной информации по "нашей" тематике http://tel-spb.ru/
5. Еще один "кладезь" схем и редких мануалов/даташитов: Первый Сибирский форум.
6. Польский аналог нашей темы (правда гораздо скромнее) с широко известного и мощного сайта тут
7. Сайт мастера Виктора Королева. Там вы найдете очень много полезных технических хитростей. Все изложено очень простым и доступным языком. Тематика сайта выходит немного шире нашей темы, поэтому для начала выделю тот раздел, который нам наиболее интересен, этот. А там уже смотрите сами по сайту. Ссылка добавлена с разрешения самого автора сайта.
8. Матрица. Чем и как может болеть изображение. Рекогносцировка болячек. Видео. Только с целью ознакомления. В самом начале самое важное - что и как взаимосвязано по горизонтали и вертикали. Далее - процесс восстановления НЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ УСЛОВИЙ!
9. Венгерский сайт, известный у радиолюбителей под ласковыми именами "Таня" или "Танюша" https://elektrotanya.com/. В основном это источник добычи крайне редких схем и даташитов.
10. Кое что полезное здесь. Не все конечно, но иногда может пригодиться.
11. Состав ЖК телевизоров (раз эта информация открытая - думаю, что бонз того сайта не должен обидеться):
SUPRA1, 2, SAMSUNG, TOSHIBA, IZUMI, AKAI, AKIRA, SONY, SHIVAKI, SHARP, RUBIN, ROLSEN, MYSTERY, HYUNDAI, FUSION, ERISSON, ELENBERG, DAEWOO, BBK и чуток на PHILIPS
Возможно там и не все, что существует в природе, но труд проделан очень большой. Остается только поблагодарить.
Что то подобное от "Танюши".
Еще кое что на "мониторе"
12. Возможно не все, но тем не менее. Матрицы в мониторах:
- на "хоботе" здесь.
- еще один сайт - здесь.
13. Кое что для взаимозаменяемости матриц в нет- и ноутбуках здесь.


ПРИМЕРЫ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ОТ ФОРУМЦЕВ
- Телевизор на основе монитора LG Flatron 2284 от AdBektur тут
- Реализация на основе планшетной матрицы 10,1 дюйма от greega тут (ну и вперед-назад несколько сообщений как все начиналось.
- Реализация на основе 20-дюймовой CCFL матрицы с ее родным инвертором, БП и драйвером подсветки от dronixon: 1, 2, 3.
- Реализация на основе 27-дюймового старообразого ЖК телевизора с 14-ламповой подсветкой от меня лично.
- Реализация на основе 17-дюймового монитора с CCFL подсветкой от stas649. Тут сборка железа в конструктив. Схемотехнические подробности подключения контроллера по питанию - посты 374-421.
- Реализация на основе 22" FullHD монитора с LED подсветкой от XEO тут.
- Реализация на основе 12" DVD плеера с заменой подсветки на LED от wsok тут.
- Реализация на основе 19" "квадратного" монитора со штатной подсветкой от Djonny34 тут. Еще.
- Реализация на основе монитора с матрицей с редким интерфейсом RSDS от murat333 тут.
- "Первые кадры" испытания похожего проекта, но уже на новом контроллере с DVB-T2 от acura2 тут. Другое изделие от него же.
- Еще один законченный проект на матрице с интерфейсом RSDS от hatings тут. Продолжение.
- Первый проект с использованием матрицы 120Гц LVDS 4 канала при помощи переходника-адаптера от Vic2604 тут.
- Проект от xhimik на основе 17" монитора. Но как описан! Учитесь! Кстати, человек обнаружил на плате V56 скрытые ресурсы - "выдернул" из недр TSUM V56 еще один порт USB (подробности тут). Смотрите.
- Мой "зверь" 42" на базе Philips 42PFL7306S и контроллера V59.
- Конструктор из ноутбучной крышки от olega70 тут.
- Простенько и минимум слесарки от igorekm тут.
- Телик на базе Acer V193wv от kuper s тут. Акустика вышла супер.
- Телик на Z.VST.3463.A1 на базе 19" монитора Samsung типа SyncMaster 931BW от djgenyk видео раз, два.
- Еще один телик на матрице RSDS от монитора Viewsonic V2240W от DIM4ELA со всеми наработками по запитке контроллера и его охлаждения тут.
- Еще один мой монстр - монитор из 27-дюймового телевизора на основе классного контроллера M.NT68676-2 тут.
- Конструкция из 13,3" фоторамки от skydreamer тут.
- Весьма необычное конструкторское решение от skytwin: моноблок (что ли) или медиаприставка... Тут.
- Снова конструкция на основе крышки ноутбука. Автор voron12005.
- Проект на контроллере Android с КАКОЙ ТО (!!!) "цифрой" на борту, о котором я упоминал в описании контроллеров, от FDS_UA тут. Какая именно цифра - вопросы к автору, железо у него, а что он ловит там (в Киеве) - пока "туман"....
- Проект на базе 22" монитора ASUS с родным PSU, CCFL подсветкой и zvst3463 от Нарович тут.
- Телевизор на основе 10,1" планшета и ZVST3463 от talanov здесь (прошивка XIANYUAN_3463GU_A_PNL_LTD154EX4N_1280X800_SI6L_3V_LOGO_BLACK_IR_M90_JS_KEYPAD_TYPE_AGENCY_7KEY_cjk_20170523_000605).
- Телевизор на основе 20" матрицы 1600*900 в корпусе монитора LG w2043s от labuhru тут. Детально и очень подробно.
- Телевизор на Z.VST3463 из 19" моноблока Acer от tolk7 тут. Все предельно аккуратно и снаружи без "колхоза". Там же легко решен вопрос охлаждения чипа.
- Телевизор на Z.VST3463 из 47" Philips на основе IPS матрицы LVDS 120Гц 4 канала с адаптером под LVDS 2 канала от SecondShadow тут.
- Первый телевизор от bim1405 на новом контроллере D3663 LUA.A8.2PA тут. Основа - квадратная 19" матрица.
- Действительно "вторая жизнь" телевизора Rolsen 26" от winsasha тут. Много картинок.
- Телевизор на z3463a1 из монитора LG Flatron w1943s от labuhru тут. Охлаждение main чипа при помощи "улитки" от ноутов. Просто и вполне повторяемо...
- Снова монитор от меня лично. 26", HDMI, звук и запуск "с пинка" тут.
- Оригинальное решение - телик из ноута от stvm52 тут. Оригинальное охлаждение мэйн-чипа.
- Два изделия на D3663 LUA.A8.2PA и на QT526C с матрицами 13,3" и 12,1" от D77S здесь. Оригинальные решения по охлаждению и по дизайну. Довольно подробно.
- Мой конструктор а-ля самсунг 32" тут. На ум приходит только одна цитата из песни: "Я его слепила из того, что было..." и больше ничего...
- Конструктор LG с TTL матрицей 20" и соотношением 4:3 (800*600) от ToxaTMN здесь. Подсветка заменена на LED (не идеальный вариант, но вполне достаточный), но оригинальное и достаточно удачное решение с включением подсветки и ее регулировкой.
- Достаточно подробный рассказ о пересадке старого 32" стекла из ламповой матрицы в современный конструктив с LED подсветкой от yurbasbarobas тут.
- Очень удачный (в плане аккуратности) самопал на базе 20" моноблока Acer и контроллера 3663 от B_A_E тут.
- Перевод телевизора Toshiba на контроллер 3663 от kmz7 здесь. Основная очень полезная информация (КМК) кроется в деталях. Готовое решение по приживлению "инородного" усилителя мощности (звукового, если кто не понял), так как не всегда размазанный на плате контроллера усилитель тянет мощные динамики.
- Телевизор ViewSonic N2060w-1E на матрице V201B1-L02. Замена штатного контроллера минимальными усилиями на SKR.03.8503 от bizilio797 тут.
- Телевизор на основе корпуса и матрицы Mystery MTV-3223LT2 на контроллере Z.VST3463A с питанием от ноутбучного адаптера 19В 3,16А от меня лично тут. Обращаю внимание, что питание от такого адаптера не сложнее, чем от 12-вольтового, но найти его гораздо проще и дешевле. Из дополнительных затрат - только DC-DC понижающий конвертер.
- Вторая жизнь 17" монитора IBM с новым контроллером DS.V53RL.BK от VITALLK здесь. Питание от +5В PSU монитора (!!!)
- Опять я со своим многострадальным 27 дюймовым экспериментом. Теперь он на контроллере QT526C тут.
- Вторая жизнь Philips 37 дюймов с ламповой подсветкой и старой схемотехникой. В связи с чем адаптировать БП филипса оказалось непростым делом. Отчет от Д78 тут.
- Вторая жизнь Philips 26 дюймов образца 2010-2011 годов от XxxL-MasteR тут. Перевод на DS3663. Много слесарных работ. Даже сварка/болгарка присутствуют.
- Сбор 32" ТВ из разных девайсов от klui тут. Матрица - отдельно, корпус с LED подсветкой - отдельно. Немного ручной работы - и получился SONY на DS3663.
- Телик из 10,1" планшета Acer A200 на контроллере 3663 от bim1405 тут. Довольно стильно.
- Монитор из филипса 42PFL6057 на основе контроллера M.NT68676-2A от меня лично здесь. В конце немного полезной информации, часть которой отражена в шапке.
- Телевизор 15,6 из бучной матрицы от tervel. Здесь вкратце процесс превращения корпуса от 15" монитора 4:3 в 15,6" 16:9.


Сообщение отредактировал Boris-leo - 16.11.23, 10:51



Реп: (206)
Boris-leo @ 09.07.2016, 19:39 *
Пришла плата LA.MV9P на TSUMV59XU-Z1. На борту приемник R842.

А поподробнее?
Зы мои ещё где-то на полпути. заказывал тут
ЗыЗы
Есть такая матрица,
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
(купил китайский планшет несколько лет назад, короче китайцы кинули с планшетом, но матрица и тач рабочие) есть желание посадить это всё на V59, с этой целью заказывал ещё и NANO контроллер для тача. Не подскажете какой файл прошить?
Я смог найти по ней только это

Сообщение отредактировал greega - 10.07.16, 15:24



Реп: (789)
greega @ 10.07.2016, 13:30 *
А поподробнее?
Зы мои ещё где-то на полпути. заказывал тут
Я тоже там заказал. В смысле поподробнее? Приемники могут быть на чипах R840 и R842. Под разные приемники - разные софтинки. Первый раз я выкладывал прошивы под платы с приемником R840. А прислали на R842. Вот и выложил другие прошивы.
greega @ 10.07.2016, 13:30 *
Есть такая матрица,...
самая обычная с разъемом FIX30.
greega @ 10.07.2016, 13:30 *
Не подскажете какой файл прошить?
Крупным планом место возле разъема, чтобы читалось все... Тогда скажу...
greega @ 10.07.2016, 15:49 *
Я тут натолкнулся на материнские платы с Lvds интерфейсом, как понял их тоже нужно шить под матрицы. А где на них прошивки брать?
Ничего там шить не надо. Там нужно подсовывать EDID. В мануале на эти материнки все расписано как и что делается. Можете сходить на форум pccar - там довольно много опыта по приживлению матриц к мамкам с LVDS начиная еще с мамок на атомах. Суть до сих пор не изменилась...

wertooal @ 01.07.16, 09:21 *
попробую к плате на V59 подцепить матрицу n070icg-ld1
По матрицам N070ICG-LD1 есть несколько нюансов. Поначалу они выходили двух ревизий. Старые LD1 шли с 39-пиновым двухрядным разъемом (у которого контакты в шахматном порядке), новые - с 40-пиновым однорядным. По ДШ старая LD1 "умеет" работать и на 6 и на 8 битах, новая - только 6 бит. Спустя некоторое время новые N070ICG-LD1 переименовали в N070ICG-LD4. Даташитов на нее нет. Распиновка - берете ДШ на LD1 (39-пиновую) и увеличиваете номера ее пинов на +1 - получите распиновку LD4. Ну и конечно же пары RXO3 нет и SELB отсутствует.

Сообщение отредактировал Boris-leo - 05.01.18, 01:33



Реп: (206)
Boris-leo @ 11.07.2016, 21:12 *
Крупным планом место возле разъема, чтобы читалось все... Тогда скажу...
Так пойдёт?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Там ещё добавил шлейф от тача, ну и ещё какая-то надпись.

Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал greega - 13.07.16, 01:31



Реп: (789)
greega @ 13.07.2016, 01:25 *
Так пойдет?
Пойдет.
Матрица 1024*600, 6-битная, разъем интерфейса FI-X30 (FIX-30). Вот распайка интерфейса:
Прикрепленное изображение

То, что я перечеркнул - не понадобится (понадобится только тогда, когда эту матрицу будете цеплять к материнке, о которой спрашивали выше).
То, что обвел в квадрат - честно сказать, не знаю, на какое напряжение подсветка (распиновка взята от 8,9" Chungwa - у нее 5В), но скорее всего 5В тоже.
Пины 20 и 21 на этой матрице они разведены, но видимо какие то служебные - поэтому ничего не подцеплять
Пины 27...30 - по идее пины тача. Так что тоже ничего не цеплять

Сообщение отредактировал Boris-leo - 13.07.16, 10:18



Реп: (0)
Люди, в общем мне нужна помощь, хочу сделать моноблок, из планшета
Oysters T7V 3G, и смартфона Alcatel OneTouch Pop C7, у планшета
сначала был бит тачскрин (после получение root прав), тоесть у
него всё отображалось зеркально и с нажатиями тоже самое...
А у смартфона что - то с памятью (как сказали в сервисе),
можно ли из них собрать моноблок или КПК, идея в том
чтобы купить usb hub, подключить его через OTG, как
вам идея? Кстати, ещё есть чехол для планшета, со
специальной резинкой и выпуклыми частями для крепления,
надеюсь кто - нибудь заинтересуется и поможет, буду
благодарен. :happy:

Сообщение отредактировал CubeDash - 13.07.16, 15:40



Реп: (206)
* Boris-leo,Как успехи с вашим V 59?
Зы Съездил на почту, пришла моя V29 :clap: Как ни странно, пульт нормальный . Теперь нужна пошаговая инструкция, - как шить и что куда втыкать (боюсь запороть девайс) ;)
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Плата вроде как под обе версии чипов ( V29 и V59). Тюнер - цифровой. (DVB-C интересно поддерживает, или только эфирные каналы?)
Если не выдёргивать лишние проводки из шлейфа, работать будет, - не сгорит чего нить?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
На этой матрице
Прикрепленное изображение
И я так понимаю, подсветка тут тоже через шлейф идёт. Так и оставлять, или проводки отдельно тащить?
Предполагается всё запилить примерно в таком виде
Прикрепленное изображение
Только пока не ясно что делать с тачем

Сообщение отредактировал greega - 23.07.16, 07:39



Реп: (789)
Мой V59 еще лежит ждет. У меня телик 27" с CCFL подсветкой - мне еще предстоит поколдовать с ней. Сейчас некогда...
Насчет V29 - почитайте в инете, например здесь. Шьются все платы одинаково. Только фирмвару нужно именно под эту плату. Ищите в нем бинарник под 1024*600 1ch 6bit и вперед.
Из шлейфа лишние провода конечно же нужно выдернуть - они легко изымаются.
Насчет подсветки - конечно же придется их выдернуть из прямоугольного черного разъема и другим разъемом подцеплять к разъему подсветки. Они на гребенке LVDS точно не разведены.
И насчет тача: он же рулится "мозгами", т.е. вычислительной частью. Цепляйте контроллер к нему и в порт USB компьютера.



Реп: (789)
Ох и ох... Честно сказать не знаю... Распиновка 10,1" матриц вроде бы полностью сходится с N070ICG-LD4. А не знаю я именно насчет захода коннектора в матрицу. Из нее то торчит "зю" образный шлейф - я к нему переходники делаю обычно. А вот что касается готового разъема... Ну если он туда вошел БЫ - это был бы самый безгеморный способ ее подключения. Вернее, он войдет, а вот зафиксируется ли - у меня нечем проверить, нет такого шлейфа...



Реп: (206)
* wertooal,
Во блин, похоже прямо мой вариант!
Обидно, я по своей матрице вообще ничего найти не могу. Хотя контакты вроде подписаны, но без даташита или таблицы чего куда пихать, боязно запороть. А вы прям ссылку на таблицу кинули :rofl:



Реп: (4)
зашел сюда посмотреть что можно со старым планшетом сделать ;) а тут вон как даже интересно стало .
продолжу , с ноута шлейф стянул 40 пиновый и в матрицу, встал нормально и вроде держится , наверное закажу шлейф у китайцев это всё легче чем самому шлейф паять .



Реп: (789)
greega @ 23.07.2016, 23:39 *
Обидно, я по своей матрице вообще ничего найти не могу. Хотя контакты вроде подписаны, но без даташита или таблицы чего куда пихать, боязно запороть.
Это о чем?
wertooal @ 24.07.2016, 00:57 *
наверное закажу шлейф у китайцев это всё легче чем самому шлейф паять
Однозначно. К тому же это недорого - раньше шлейфы под тыщу были...

Сообщение отредактировал Boris-leo - 24.07.16, 02:28



Реп: (206)
Boris-leo @ 24.07.2016, 09:27 *
Это о чем?
Прикрепленное изображение

Об ентом. Я так понимаю питание подсветки тут тоже в шлейфе? А у V29 туда не заводится?? Нужно перетряхать шлейф. Вот и очкую, спалить боюсь.
За свою жизнь, много чего спалил, ну и сделал и починил - много, Но чинить получается, когда понимаешь что делаешь, тут пока не догоняю.... Когда-то такая "тряска" была, когда начинал с компами разбираться ( схем нет, путеводителя нет, микросхем куча, разъяснить некому) , потом понял что там всё просто, но с начала был мандраж. Но тогда руки не тряслись, зрение 100% было...

Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 13:16



Реп: (789)
Конечно перетряхивать. Ни в одном контроллере на LVDS гребенку подсветка никогда не разводилась. Из шлейфа как минимум 5 пар проводов удалится (синие с белыми). Вот потом и положить их в нужные пины FIX30: VLED, GND и BACLIGHT ENABLE, а с другой стороны правильный разъем сделать в сторону разъема Invertor контроллера.



Реп: (206)
* Boris-leo, ИЗ ТОГО ЧТО НАПИСАЛИ, НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ;) , На плате матрицы 2 провода - красный и чёрный. Идут на контроллер матрицы.
Прикрепленное изображение
От туда на FIX30, правильно? Это подсветка? Или на плате матрицы стоит разъем "Invertor" контроллера? Короче - туплю... :girl_cray:
Вот это что-за кабель? Не LVDS?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
И на моём кабеле нужно оставить только эти провода, что на фото? Если так, то вот я и не понимаю, куда сувать провода со стороны чёрного разъёма.... :sveta:

Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 15:24



Реп: (206)
Начал составлять таблицу, за помощь буду благодарен. ( Название контактов взял с китайского сайта, Их желательно поправить на правильные)
Прикрепленное изображение

Прикрепленный файлFix 30.pdf ( 216.54 КБ )


Сообщение отредактировал greega - 25.07.16, 17:26



Реп: (789)
Во-первых, не очень то понятно, какую матрицу подключать. На фотках в предыдущем сообщении 30-пиновая матрица (я раньше давал ссылку на даташит CLAA089NA0ACW - у нее такая же распиновка), а в этой таблице почему то матрица 40-пиновая.
А во-вторых, опять по поводу предыдущего сообщения. Я не хочу снова и снова повторяться, проще "на пальцах" объяснить. Смотрим на картинку и внимательно вчитываемся в то, что я там написал:
Прикрепленное изображение

PS. Цифра в названии FI-X30 означает, что разъем 30-пиновый.

Сообщение отредактировал Boris-leo - 25.07.16, 21:29



Реп: (206)
Boris-leo @ 26.07.2016, 04:25 *
PS. Цифра в названии FI-X30 означает, что разъем 30-пиновый.
Всё-же тогда получается что в нём есть провода подсветки?
Если я вас правильно понял (всё-же я ещё раз обращусь к своему штатному кабелю), должно со стороны матрицы выглядеть так?
Прикрепленное изображение

Проводки которые в нём торчали , помеченные крестиком нужно выдернуть? Подсветка тогда как регулироваться будет? Проводки подсветки отмеченные овалами нужны все или можно оставить только (+) и (-) по одному?
В общем, если я вас правильно понял, должно получиться так?
Прикрепленное изображение
Прошу прощения за настойчивость. И ещё вопрос ;) С обратной стороны, в "маме", ничего переставлять не нужно, оставляем как есть?
И огромная просьба, если можно по пунктам :blush:

Сообщение отредактировал greega - 26.07.16, 09:07



Реп: (789)
Лучше перебрать все заново.
Распиновка разъема LVDS на всех китайских контроллерах. Первый вывод обозначается на плате треугольником. Второй - в соседнем ряду напротив него, и т.д.
Выходы TXO контроллера соответствуют входам RXO матрицы
Прикрепленное изображение

Вот как должно получиться (не показал "массу", но и так ясно):
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Boris-leo - 26.07.16, 11:55



Реп: (206)
* Boris-leo,
Странно, сейчас потрошил китайский шлейф, 1 и 2 с папы, шли на 7и 8 мамы?

Добавлено 26.07.2016, 12:07:

greega @ 26.07.2016, 19:06 *
Вот как должно получиться (не показал "массу", но и так ясно):
Вот этого ждал с самого начала :D Спасибо!!! :clap:

Добавлено 26.07.2016, 12:09:

Boris-leo @ 26.07.2016, 18:17 *
не показал "массу", но и так ясно
AVSS и Ground - масса

Сообщение отредактировал greega - 26.07.16, 12:12


Полная версия   Текстовая версия

Помощь   Правила

Сейчас: 26.02.24, 07:34